Меню

Автомобиль зимой по реке

На вопросы по зимней эксплуатации авто отвечает эксперт ЗР

Что делать, чтобы сберечь аккумулятор при длительной стоянке на холоде; как попасть в машину, если замерзли замки или примерзли уплотнители; нормально ли, что зимой средний расход топлива растет, — обо всем этом мы стараемся регулярно рассказывать в наших публикациях. Но вопросов у автомобилистов меньше не становится. Итак, спрашивали — отвечаем!

Здравствуйте. При езде за городом в гололед и снегопад на затяжных подъемах и спусках на каких оборотах (повышения или внатяг) лучше подниматься и спускаться? Привод задний. Заранее спасибо. (Сергей)

Ответ: Для водителя, который не ищет приключений, на мой взгляд, движение внатяг вообще должно быть основным методом передвижения, особенно на заднеприводном автомобиле. Ведь все системы повышения безопасности на дорогих автомобилях в трудных условиях, когда начинается скольжение, всегда ограничивают обороты двигателя, не допуская пробуксовки ведущих колес. Двигаться с пробуксовкой иногда можно только по рыхлому снегу, при малой вероятности заноса.

Здравствуйте. Хочу спросить, можно ли ставить на легковой автомобиль разную резину: например, спереди — шипы, на заднюю ось — липучки одного производителя, к примеру, Nokian. (Владимир.

Ответ: Правила дорожного движения однозначно запрещают установку на автомобиль одновременно шипованных и нешипованных шин. И недаром основной закон дороги так суров. В определенных условиях одна из осей автомобиля может повести себя непредсказуемо, начать уходить в глубокий снос или занос. Причем никогда нельзя предположить, «шипованная» ось пойдет в занос или, наоборот, с липучками. Советую применять шины одной модели, одного размера и одного производителя.

Интересует целесообразность использования термосумок для АКБ. Производители обещают увеличение ресурса и улучшение заряда АКБ.

АКБ Тюмень Тайга 63 а*ч, поездки короткие, двигатель едва успевает прогреться до рабочей температуры. Соответственно, время поездок не более 20 минут в день, средняя скорость по БК — 27 км/ч. С напряжением все в порядке, просто приобрел термосумку, а ставить или нет, еще не решил.

Заранее спасибо! С уважением, Марат

Ответ: Термосумка в вашем случае ничего не даст. Согласитесь, за ночь остывает в моторном отсеке все – и двигатель, и АКБ. Утром батарея пускает двигатель, но температура ее низка, а холодные аккумуляторы, как известно, очень плохо принимают заряд. За 20 минут моторный отсек хоть чуть-чуть прогреется и в банках аккумулятора начнутся химические процессы. А если вы батарею теплоизолируете, то не начнутся. Термосумки, если бы были столь эффективны, давно применялись бы заводом-изготовителем. Я же, осматривая множество моторных отсеков автомобилей самых разных классов, иногда видел только теплозащиту аккумуляторной батареи от перегрева, если она чересчур близко расположена от выпускного коллектора или турбокомпрессора.

Здравствуйте! Из-за нехватки парковочного места часто приходится ставить авто под наклоном,когда левая или правая часть машины находится на тротуаре, а другая — немного ниже на проезжей части. Так автомобиль стоит несколько суток. Когда съезжаю, ощущается, что задубели амортизаторы. Может ли это негативно сказаться на работе различных узлов и агрегатов? Уровень всех жидкостей в норме, заменяются они в соответствии с регламентом. Амортизаторы газомасляные, подвеска обычная. Автомобиль Mercedes- Benz Е211 2003 года выпуска.

Заранее благодарю за полученный ответ. Ваш постоянный читатель и любитель автомобилей, Борис.

Ответ: Конечно, ничего хорошего в парковке автомобиля под наклоном нет. Но страдать, прежде всего, могут агрегаты, работающие с жидкими смазками. Это двигатель, коробка передач и редуктор заднего моста. Конечно, масляного голодания при таком небольшом наклоне не будет, но слив масла, например, из головки блока цилиндров, будет работать по-иному.

По-разному будут «замерзать» при парковке на склоне и резино-металлические элементы подвески (сайлент-блоки). В целом, все детали подвески довольно тяжело переносят «оживление» после длительной стоянки в условиях низкой температуры. Но я не считаю, что это значительно скажется на их ресурсе. А вот амортизаторы, конечно, дубеют, но то, что рабочая точка в первый момент, например, у правых находится на сантиметр ниже или выше, ни на что не влияет.

Добрый день! У меня 3 вопроса.

1. С прогревом двигателя ситуация понятна — немного греть и потихоньку ехать.

Нужно ли как-то греть коробку передач (вариатор, DSG и автомат)? Читал разные советы — поставить в драйв и подержать на тормозе, кто-то предлагал ставить на драйв с ручником. Но звучит это странновато, а с DSG и смысла нет так делать.

2. Что менее вредно: мойка машины зимой при -5°С и ниже или не мыть машину пару месяцев? Городская эксплуатация, соляные ванны.

3. Картонка перед радиатором. Читал советы автомеханика. Он уверял, что на любой машине зимняя установка картонки перед радиатором принесет только плюсы. Что думаете?

Спасибо за ответы. (Виталий)

Здравствуйте, «За рулем»! Пишу Вам, потому что нужен совет специалистов.

С понижением температуры воздуха, после коротких поездок, мой аккумулятор на мультиметре выдал 12,1 В. Поэтому он нуждается в зарядке. На машине установлен кальциевый аккумулятор Ista Calcium от Рено 70 а*ч, ток 720 A.

Подскажите, пожалуйста, как правильно его зарядить (алгоритм зарядки) до 100% и каким устройством (планирую купить Орион Вымпел 55)? В интернете много разных мнений! Кто-то пишет, что нужно такие аккумуляторы заряжать напряжением 16,1 В и 10% ампер от его емкости (7А), а затем «качелями». Кто-то утверждает, что такая зарядка губительна для него — вызовет в последующем осыпание пластин, уменьшит срок работы — и что лучше его заряжать напряжением в 14,8 В и 10% от емкости, а затем «качелями».

В руководстве пользователя написано:

«Заряд батареи следует проводить в хорошо проветриваемом помещении током (А), численно равным 10% от номинальной емкости. При достижении напряжения 14,4 В на выводах батареи зарядный ток следует уменьшить в два раза и проводить заряд до достижения постоянства напряжения и плотности электролита в течение двух часов, т.е. до полного заряда.

При проведении заряда периодически проверять температуру электролита, НЕ ДОПУСКАЯ ПЕРЕГРЕВА выше 45 °С. В противном случае заряд прервать до снижения температуры до 30 °С.

По окончании заряда проверить уровень и плотность электролита и при необходимости откорректировать в соответствии со значениями таблицы 1. При этом значения плотности в аккумуляторах батареи должны отличаться не более чем на 0,01 г/см3. Повышенная плотность корректируется доливкой дистиллированной воды».

Очень надеюсь, что Вы поможете мне и другим Вашим читателям, рассказав, как правильно заряжать кальциевые батареи и какими зарядными устройствами это лучше делать. ( Александр)

Ответ: Лично я считаю Орион-55 одним из самых совершенных зарядных устройств. Он позволяет полностью запрограммировать процесс заряда аккумулятора, обеспечив ток до 7 А и напряжение до 16 В. Я использую его для зарядки аналогичных аккумуляторов в режиме постоянного напряжения 15 В. То есть в начале зарядки он выдает 7 А и не вытягивает полное напряжение. Затем, по мере зарядки, напряжение достигает 15 В, а далее ток постепенно снижается. После того как при напряжении 15 В ток становится совсем мал, устройство считает зарядку оконченной.

Прибор настолько хорош, что показывает, сколько Ампер .часов отдано зарядным устройством и сколько, соответственно, получила батарея. Мое устройство исправные батареи никогда не перегревало. Ведь ток (до 7 А) сравнительно невелик для мощных современных аккумуляторов.

Редакция «За рулем» благодарит вас за проявленный интерес. Д иалог с нашими экспертами будет продолжен.
Вы также можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе «Парк ЗР» и найти ответы на многие вопросы в соответствующей рубрике «Парка документов».

Источник

Любите нечищеные дороги! Изучаем лайфхаки зимнего вождения от чемпионов Европы

Кто знает о зимнем вождении больше, чем раллийные пилоты, которые ездят по снежному покрытию без скоростных лимитов? Мы попросили чемпионов Европы по авторалли (U28), пилота Николая Грязина и его штурмана Ярослава Фёдорова, поделиться опытом зимнего вождения, по крайней мере, в той его части, что применима для обычных водителей и неубранных дорог. В путь!

Читайте также:  Какие реки протекают в сеуле

Читайте покрытие, как книгу

Типичные зимние аварии почти всегда связаны с неумением водителя «прочитать» тип покрытия. Именно поэтому в каждый снегопад город встаёт в пробках.

— Простой совет: выехали утром на дорогу и, убедившись в безопасности, попробуйте несколько раз интенсивно затормозить, чтобы понять, насколько скользкая дорога и хорошо ли машина замедляется, — объясняет Ярослав Федоров. — Коля часто использует этот приём, когда после длинной прямой идёт интенсивное торможение перед крутым поворотом или ретардером на переменчивом покрытии.

Держите колёса прямее

Николай Грязин добавляет, что эффективнее всего разгоняться и тормозить на прямых колёсах без поворота руля.

Особенно коварен снос автомобиля, то есть боковое скольжение передней оси: водителю кажется, что машина поворачивает недостаточно, и он выкручивает руль посильнее, что лишь усугубляет ситуацию.

— Как бы ни было страшно, в случае сноса руль нужно распрямлять, — говорит Николай.

В случае заноса на передне- и полноприводных автомобилях нельзя бросать газ.

— Тяга на ведущих колёсах стабилизирует автомобиль и делает его подконтрольным вам, — объясняет Ярослав. — Резко бросив газ и ударив по тормозам, вы, скорее всего, спровоцируете разворот автомобиля, что крайне опасно.

— И ещё совет, который годится и для гонок, и для обычной езды: делать всё нужно быстро, но плавно, — объясняет Николай. — Резкость на скользких покрытиях не только снижает скорость, но и повышает риски сноса и заноса. В первую очередь важно сохранить баланс автомобиля, поэтому любой манёвр, даже экстренный, нужно делать настолько плавно, насколько позволяет ситуация.

Ещё один атрибут зимних дорог — колея, попав в которую, можно испытать массу острых ощущений: машина не слушается руля, а сам руль норовит дать по пальцам.

— Общее правило: с колеёй не нужно бороться без необходимости, — считает Николай. — В гонках мы активно используем колею, которую набили перед нами другие участники. Цепляясь и упираясь в неё, можно ехать быстрее.

Впрочем, колеи опасны тем, что автомобиль из них периодически выбрасывает в неконтролируемой манере, причём зачастую такой исход провоцирует сам водитель, стремясь поскорее выбраться из колейного плена.

— При выезде из колеи делайте всё уверенно, но будьте готовы, что у автомобиля может развиться снос или занос, — добавляет Николай.

Кстати, эффект колеи зимой могут создать трамвайные рельсы при движении вдоль них.

Не пытайтесь удивить случайных зрителей

— Быстрой ездой вы меня не удивите, а спокойной порадуете — эту фразу я обычно говорю таксистам, — смеётся Ярослав Фёдоров.

Он советует забыть детские комплексы и выбирать скорость с учётом состояния дороги и возможностей автомобиля, а не личных амбиций. Быстрая езда зимой если и может кого-то удивить, то группу разбора ДТП.

— Для начинающих автоспортсменов есть такой принцип «Главное — финиш», — говорит Николай. — Не доехав до финиша, не наберёшь боевых километров и ценных очков. Чемпионат невозможно выиграть в первом повороте, но там его можно проиграть.

А насколько, с точки зрения гонщиков, важны электронные помощники — АБС, ESP, противобуксовочная система и прочие?

— Конечно, они облегчают жизнь и часто выручают, — говорит Ярослав. — Но важно не переоценивать их возможностей, потому что физику они не отменяют. Плюс каждое их срабатывание означает, что какие-то действия водителя были неправильными: он слишком резко нажал на тормоз, очень быстро заехал в поворот, чересчур резко выверну руль и так далее. Любое мерцание лампочки ESP нужно использовать как повод для анализа своих действий и совершенствования мастерства.

На гражданском автомобиле важно контролировать уровни всех жидкостей, а перед морозами заменить те, что отработали срок или просто не подходят по сезону. Большая часть технических жидкостей в автомобиле всесезонная, но можно выбрать, например, более «морозоустойчивый» сорт моторного масла. В обозначении 5W30 первая цифра отражает низкотемпературные свойства, и чем она ниже, тем, как правило, легче запускается автомобиль.

— Не лишним будет посмотреть состояние тормозных колодок и, конечно, проверить аккумулятор, — советует Ярослав Фёдоров. — При желании можно поставить «зимние» щётки стеклоочистителя.

Кстати, в авторалли техническим жидкостям уделяют самое пристальное внимание: моторное масло меняют каждые 300 километров, тогда как у обычного автомобиля — раз в 7–15 тысяч километров.

И очень важны шины.

— На один этап чемпионата Европы нам положено 16 покрышек, выбор которых нередко определяет результат: ошибки такого рода обходятся очень дорого, — объясняет Николай Грязин. — Зимой мы используем специальные узкие шины с высотой рабочего шипа 4,5 миллиметра.

Что касается обычных дорог, то в холода резина должна быть зимней и в хорошем состоянии, а будет ли она шипованной или фрикционной — это, по большому счёту, дело вкуса.

— На зимние гонки мы всегда берём комплект «средств спасения», который полезен и в обычной машине, — рассказывает Ярослав. — Кроме буксировочного троса и минимального набора инструментов, с нами всегда есть лопата и пара тёплых курток на случай «убора». В гражданский автомобиль я бы положил ещё провода для «прикуривания» и щётку со скребком.

— Получайте удовольствие от езды зимой, — смеётся Ярослав. — Даже если дороги почищены неидеально.

Чтиво-«незамерзайка»: что ещё нужно знать автомобилисту зимой

Мы уже писали о том, как правильно выбрать незамерзайку. В нелегальной продукции есть метиловый спирт, который требует аккуратного обращения.

А вот пять советов новичкам, как запускать мотор зимой.

Одно из самых опасных происшествий на зимней дороге — занос. Мы рассказали о его особенностях на конкретных примерах.

Зимой нужно уделить внимание аккумулятору: вот как обнаружить проблему с батареей и решить её.

Нашими экспертами в этом материале выступили челябинец Ярослав Фёдоров и москвич Николай Грязин, которые в составе экипажа выиграли юниорский зачёт чемпионата Европы по авторалли на SKODA Fabia R5. В следующем году они переходят в высшую категорию ралли — мировой чемпионат WRC.

Источник

А вместо дороги – река и море: зимники 1960-х на Крайнем Севере

А вместо дороги – река и море: зимники 1960-х на Крайнем Севере

Кажется, мы уже выяснили, что нет ничего страшнее, чем работать водителем на Крайнем Севере в 1950-е годы и ходить в рейс через метель при минус 50 на грузовике с фанерной кабиной и водой вместо тосола. Но оказывается, было в шоферской жизни кое-что пострашнее. Собственно, все то же самое – те же мороз, ветер, густеющее масло, вода в радиаторе, только вместо дороги – лед замерзшей реки. Или того хуже – Северного Ледовитого океана или моря Лаптевых…

Каждый из нас с детства знает, что лед – это опасно, и по льду рек, озер и прочих водоемов нельзя ходить, бегать, скользить и кататься. Но вот мы узнаем, что некоторые люди специально ждут зимы, чтобы загрузить машины потяжелее и поскорее выехать на замерзшую поверхность водоемов. Этот наш рассказ – о жизни ледовых зимников, сезонных дорог к самым отдаленным точкам Крайнего Севера. Но не тех зимников, которые и сегодня работают в России, а прежних, из романтических 1960-х годов, когда Советский Союз осваивал новые, богатые ресурсами районы. Тогда на севере Восточной Сибири и дальше, на северо-востоке страны, большую часть автомобильных дорог прокладывали по руслам замерзших рек. Жуткое по сути решение, не имеющее, однако, никакой альтернативы.

К слову, все мы знаем о героической «Дороге жизни» по льду Ладожского озера в годы Великой Отечественной войны. Так вот, 44-километровый путь по льду Ладоги – самый известный пример ледового зимника, построенного, кстати, по всем правилам автодорожного искусства.

Читайте также:  Рассказ наша таня громко плачет уронила в речку мячик

Теория льда

Там, где люди зимой ездят по льду, нет возможности проложить обычные дороги: густая тайга, горы, сопки, болота… И много рек, которые из препятствия люди превратили в союзника. Ведь когда река замерзает, она образует то, что в таком дефиците в этих суровых краях – ровную поверхность. И хотя ровная она далеко не везде и далеко не всегда, иных вариантов нет. Поэтому люди так ждут, когда реки станут, и откроется сезон дорог.

Все водители советского Севера знали, как устроены ледовые переправы

Но река не сразу становится дорогой – нужно ждать, пока лед окрепнет. Еще в середине прошлого века были созданы методики расчетов и таблицы, по которым можно было определять несущую способность льда. Учитывались среднесуточная температура воздуха, течение, наличие стремнин и порогов, воды на льду. А еще принимаются во внимание поправки на тип водоема – река, озеро, море, залив, устье (пресноводный лед на 20% прочнее соленого). Для продления периода эксплуатации в слабых местах лед усиливали намораживанием и древесным настилом.

К примеру: для полностью загруженной Победы М20 (1 835 кг) достаточно было толщины льда в 14-19 см, для полноприводного грузовика ЗИЛ-151 (10 570 кг) требовалось уже 33-45 см, а груженый ЯАЗ-210Г с сорокатонным прицепом (75 000 кг) мог ехать только по метровому льду.

Но даже если морозы установились, и лед достиг необходимой толщины, это еще не означало, что переправа или «продольный» ледовый зимник будут работать на нем до весны без проблем. Во-первых, лед, как ни странно, изнашивается. Он прогибается под каждой машиной, постепенно «запоминая» такое положение, и со временем течение может «съедать» выпуклость, меняя толщину льда. Во-вторых, уровень воды в зимних водоемах часто падает, и ледяной панцирь повисает в воздухе, теряя несущую способность как минимум вдвое. Поэтому льду требуется постоянный мониторинг: толщина, качество кристаллизации, расстояние до воды. В-третьих, зачастую вода выступает на поверхность дороги, в особенности при оттепелях или весной. Ее нужно по возможности отводить, устраивать объезды, намораживать так называемые верхние строения ледовой дороги – деревянный настил из брусьев и досок.

Ледовым зимникам требовался постоянный контроль толщины льда

А кроме того, нужно было решить вопрос со снегом: в одних местах его расчищали, в других утрамбовывали, в третьих – рыхлили. Для автомобилей той поры старались создать 5-сантиметровый слой уплотненного снега: он улучшал сцепление колес и защищал лед от механического износа.

Встречные потоки транспорта дорожники старались разносить, устраивали разъезды, боролись с колейностью. Образующиеся трещины ремонтировали, затрамбовывая колотым льдом со снегом и заливая замерзающей тут же водой.

Активная эксплуатация ледовых дорог в ту пору осложнялась проблемами с организацией, как сейчас бы сказали, придорожного сервиса – объектов инфраструктуры. Строить на льду транспортно-эксплуатационные сооружения (это уже терминология 1960-х) – пункты отдыха для водителей, диспетчерские, перегрузочные площадки и стоянки для машин, боксы для разогрева и ремонта – нельзя. А если ставить их рядом на берегу, то во всей остроте встает вопрос перехода лед-грунт.

Прибрежная полоса обычно оказывается одним из проблемных мест любого зимника. Лед тут часто слабый, мокрый, берег как правило выше уровня воды, и каждое пересечение полосы припая для тяжелогруженых колонн превращается в настоящее испытание. Часто – с применением тракторов, лебедок, порванными тросами и сломанными буксирными крючьями. К тому же, привязка к реке осложняла и без того нелегкий выбор площадок под строительство на вечной мерзлоте. Поэтому линейных «опорных пунктов» на ледовых зимниках было мало, и как нигде тут была важна надежность автомобилей и профессионализм водителей.

В малоосвоенных районах каждую колонну сопровождал заправщик-водомаслогрейка

На машинах по реке

А ездить по льду в самом деле нужно было уметь. Прежде всего, необходимо было соблюдать нужную скорость. Важный нюанс: при определенных условиях движущийся автомобиль может спровоцировать резонанс, который вызывает множественные параллельные трещины или вовсе разрушает лед. Дело в том, что лед под давлением автомобиля прогибается, образовывая как бы чашу диаметром от 15-20 м, которая перемещается вместе с едущей машиной. Возникающая в результате подледная волна движется по направлению движения автомобиля со своей собственной скоростью. И очень нежелательно, чтобы скорости движения волны и автомобиля совпали. Расчет опасной скорости проводили по формуле Лагранжа, обычно она лежит в интервале 30-40 км/ч. Поэтому при тогдашних динамических характеристиках автомобилей – ГАЗ-63, ЗИЛ-150, -151, МАЗ-200, ЯАЗ-210 – предписывалось двигаться по ледовым зимникам в режиме 10-15 км/ч. То есть так, чтобы не догонять волну. Но ядреный сибирский лед допускал движение груженых машин по рекам при 70-80 км/ч. Естественно, такую скорость тогдашние автомобили могли поддерживать только на ровной чистой поверхности.

Надежность ледовой дороги инженеры автохозяйств рассчитывали по формулам

Серьезно портили кровь шоферам зимников наледи – поверхностные наслоения льда, появляющиеся в результате выхода речной (морской) воды на основной ледяной покров. Достигая глубины 25-30 см, эта вода могла долгое время не замерзать, образовывая лишь тонкую корку, которая не всегда выдерживала автомобиль. Естественно, машина часто проваливалась в эти ледяные (во всех смыслах!) ванны, и шоферам приходилось при минус 40 °С (ниже этой отметки замерзают любые наледи) вести машины в облаках брызг и не видя подробностей дороги под водой и обломками тонкого льда. Официально дозволенная глубина воды на ледовой дороге равнялась тогда 40 сантиметрам, но кто будет посреди перегона выходить из-за руля, чтобы производить замеры?

Источник



Вождение автомобиля по льду рек, озер и по наледям

Перед началом движения одиночных автомобилей по льду необходимо тщательно разведать ледяную переправу и определить на ней наиболее удобное направление движения, а также удобные места на берегах для съезда и выезда на лед. Въезжать на лед следует плавно, без разгона, желательно на одной из низших передач.

У автомобилей, имеющих систему регулирования давления воздуха в шинах, рекомендуется во избежание буксования и для снижения удельного давления на лед снизить величину давления воздуха в шинах на 15—20%.

Скорость движения по льду должна быть по возможности постоянной, не превышающей 10—15 км/ч. Обе двери кабины должны быть открыты, а люди, кроме водителя, должны выйти из автомобиля. Дистанция между автомобилями при движении должна быть 50—70 м.

Движение автомобилей по льду разрешается только в один ряд и в одном направлении. Переправа автомобилей по льду во встречном направлении должна быть удалена от основной не менее чем на 75—100 м.

В случае появления на льду трещин, не превышающих 2—3 см в ширину и 50—70 см в длину, а также заметных прогибов льда, необходимо плавно увеличивать скорость движения, не допуская при этом даже кратковременной остановки автомобиля.

В случае переправы по непрочному льду водитель должен заблаговременно принять меры по обеспечению безопасного движения автомобиля. Для этого рекомендуется имеющийся буксирный трос одним концом закрепить за крюк движущегося по льду автомобиля, а другим — за крюк стоящего на, берегу автомобиля или автомобиля-тягача. Весной при начавшемся разрушении льда, а также осенью три недостаточной его прочности переправа по льду запрещается.

Наледи — слоистые наросты льда. На суше они образуются при замерзании выходящей на поверхность земли воды, в русле реки — из воды, выходящей из-под льда.

При вождении автомобилей по наледям необходимо учитывать, что толщина ее обычно не превышает 250—300 мм, хотя температура воздуха — минус 45—55° С. Верхний слой наледныж вод замораживается, прочность образованного льда недостаточна, и он легко ломается при движении автомобиля. Обычно в районе образования наледей возникает туман, ухудшающий видимость.

Читайте также:  Реки краснодарского края названия 2 класс кубановедение

Перед началом движения по наледям следует включить передний ведущий мост и для предупреждения буксования надеть мелкозвенчатые цепи противоскольжения. Двигаться надо по возможности безостановочно на одной из высших передач (третьей или четвертой). Чтобы предотвратить проваливание колес в наледь, не рекомендуется двигаться по колее идущего впереди автомобиля.

Направление движения каждого автомобиля должно быть параллельно колее идущего впереди с интервалом в 5—10 м в зависимости от условий видимости и прочности наледи. При движении по наледям в пространство между тормозными барабанами и колодками может попасть вода. При кратковременной остановке автомобиля сразу после прохождения наледи вода в тормозных барабанах может замерзнуть, приморозив тормозные колодки к барабану. Поэтому останавливать автомобиль сразу же после прохождения наледей нельзя. Для удаления из тормозных барабанов воды необходимо при движении автомобиля несколько раз притормаживать его, в результате чего колодки и барабаны нагреваются и вода испаряется.

Застрявший в наледи автомобиль необходимо вытаскивать немедленно в направлении, обратном движению. Использовать имеющиеся на автомобиле средства самовытаскивания не рекомендуется: водитель может обморозиться.

Одним из средств борьбы с наледями, особенно с временными, т. е. возникающими только при резком снижении температур воздуха, является заблаговременное создание мерзлотного пояса и водозаградительного снежного вала.

Источник

Автобродяга

  • Главная »
  • Зимний автотуризм

Выбираем, куда поехать в зимние выходные самостоятельно, в зависимости от региона и вида маршрута.

Куда поехать в выходные

Маршруты, подходящие для зимнего времени года.

Поездки выходного дня

Наш сайт поможет подобрать вам самый интересный маршрут в пределах 200 километров от города Екатеринбурга.

Зимний автотуризм

Зимний автотуризм

При этом зима на Урале не повод для сидения дома в ожидании наступления лета.

Лето мы, конечно, дождемся, но и дома сидеть в выходные ну совсем не хочется.

Зимой можно путешествовать и, например, по Европе, где более мягкий климат, чем у нас. Но, во – первых, не всегда есть возможность выехать зимой за пределы страны, а во – вторых, и у нас есть много интересных мест, которые можно посмотреть зимой.

Так куда же можно поехать в выходные зимой, да еще на пару дней?

Выбор маршрута для зимнего туризма

Кунгурская ледяная пещера, зимний автотуризм

Для начала определяемся с интересами. Зима — это повод посмотреть природные объекты, которые летом недоступны.

Например, пещеры, к которым можно подойти только зимой по льду или летом на лодке, пещеры, наполненные водой, замерзающей в холода, и превращающиеся в изумительные по своей красоте сказочные лабиринты . Или объекты, которые образуются только в зимнее время года, например, замерзающий водопад причудливой формы. Да и просто прогулка по зимнему лесу за пределами города доставит немало удовольствия – и глаза радует, и для здоровья полезно.

Зимой можно посмотреть города, посетить музеи, исторические места, познакомится с историей родного края, на которые не хватает времени летом, когда хочется просто отдохнуть у озера или поехать на дачу.

Очень красиво смотрится Тобольский кремль на белом снежном фоне, не менее завораживающие виды златоглавых храмов освещенных ярким морозным солнцем. А зимний Байкал – это вообще незабываемые впечатления на всю оставшуюся жизнь. Конечно, если есть возможность, путешествовать зимой нужно как можно больше!

Планирование зимнего автопутешествия практически не отличается от планирования путешествий в теплое время года, но имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при планировании маршрута.

На нашем сайте есть подборка маршрутов, подходящих для зимних путешествий: Зимний туризм.

Особенности зимнего автотуризма

  • Как уже было сказано выше, это ограниченность светлого времени суток: светает позже, темнеет раньше.
  • Внешние погодные условия: снегопады и метели, не только ухудшающие видимость на дороге, но и «переметающие» дороги, особенно на открытых ветреных участках.
  • Дорожное покрытие: от абсолютно нечищеных дорог, по которым впору только гусеничным тракторам ездить до открытого гололеда. Не меньше проблем доставляют дороги, посыпанные реагентами, когда асфальт превращается то в мокрую скользкую лужу, то в тонкую наледь, сверкающую как стекло…

Исходя из сказанного: увеличивается время на дорогу – скоростной режим зимой существенно снижается относительно летнего, ранние сумерки и зачастую плохая видимость не дают возможности для длительного передвижения, гололед и гололедица усугубляют ситуацию… Не забывайте об этом при планировании зимнего автопутешествия!

Планирование зимнего маршрута

При расчете дневного пробега и времени в пути не желательно планировать многокилометровые дневные проезды. Т.е., если летом Вы проезжаете 900 – 1000 километров в день, зимой стоит ограничиться 500 – 700 километрами. Если у Вас слабое зрение или высокая утомляемость глаз, расстояние нужно еще сократить.

Обязательно нужен полноценный отдых и питание: физическая нагрузка водителя даже в идеальных дорожных условиях и абсолютной видимости достаточно высока. Физическая нагрузка водителя увеличивается на загруженных трассах (например, когда вы обгоняете колонну фур при интенсивном встречном движении), и существенно увеличивается при неблагоприятных дорожных условиях (снегопады, гололеды или сильнейший боковой ветер на открытых участках).

Не стоит рисковать своей жизнью и жизнью своих близких, особенно по пути на отдых или с отдыха.

Продумайте запасные варианты для ночлега в дороге, в случае если Вы по каким – либо причинам не можете приехать вовремя к забронированной гостинице. Ситуации могут быть разные: и поломка в дороге, и задержка по причине ремонта (чистки) дороге, в результате которого на трассе собралась большая пробка, и временное закрытие водной переправы (парома).

Лучше заранее (дома) предусмотреть возможные варианты ночлега по пути следования (выбрать ближайшие населенные пункты, в которых есть гостиницы, выписать и не забыть взять с собой телефоны и адреса гостиниц).

Что должно быть в автомобиле для зимнего автотуризма

Каких – либо особенностей для комплектации автомобиля для зимнего автотуризма нет. Мы не говорим сейчас про активно – экстремальные зимние выезды, для которых в машине должно быть все от «Вебасто» до хайджека и полной комплектации для дальних экспедиций.

Первое. Машина должна быть, как минимум, технически исправна. Неуверенность в автомобиле не даст возможность полноценно отдохнуть, особенно зимой. Мало приятного заниматься ремонтом (пусть даже мелким) на морозе.

Второе. В багажнике автомобиля всегда держим:

  1. стандартный набор: запасное колесо, или, хотя бы ремкомплект для ремонта шин в дорожных условиях, знак аварийной остановки, домкрат, ключи для замены колеса, кабель для «прикуривания»;
  2. масла и технические жидкости: тосол, моторное масло (особенно, если на высоких нагрузках двигатель начинает «есть» масло), антифриз и т.п.;
  3. жидкость для стекол – незамерзайка, — специально выделена в отдельный пункт. Особенно актуально при движении по городу или по трассе, обработанной реагентами, когда с колес впереди идущей машины грязь летит на стекла Вашего автомобиля;
  4. трос для буксировки, причем, не драную веревку, а нормальный трос, с помощью которого автомобиль можно будет эвакуировать до дома или до места ремонта, или вытащить из колеи (сугроба, обочины…);
  5. лопата снеговая. Обычная лопата для чистки снега – выручала много раз. Можно еще взять небольшой туристический топорик – и на льду зарубочки сделать можно, и веточек нарубить – для костерка или под колеса подбросить.

Третье. Заботимся о здоровье и безопасности водителя и пассажиров на случай длительной непредвиденной остановки:

  1. в идеале возить комплект запасной теплой одежды на каждого путешественника. На практике это не всегда получается. Сформируйте походный рюкзак, в который положите по паре теплых варежек, толстых теплых носков, шапок, а также небольшой плед, и пусть он всегда лежит в машине;
  2. набор мелочей – зарядник для сотового, спички (желательно охотничьи, которые не боятся влаги) или зажигалку, фонарик (может пригодиться и для ремонта в темное время суток и в кустики сбегать) и комплект батареек к нему, пару рабочих перчаток;

Ну, а впрочем, для зимнего автотуризма достаточно только Вашего желания путешествовать!

Источник