Меню

Озера в зилаирском районе

Южный Урал 2020. Зилаир

Основная идея — за одну поездку показать все природное разнообразие Южного Урала, доступное для обозрения и преодоления на велосипеде, от оренбургских степей до среднеуральской тайги. Поход условно можно разделить на две части: южную и северную. На юге наиболее примечательна природа, а на севере — промышленность и следы былых исторических событий.

В отчете я постарался наиболее объективно осветить маршрут чтоб этот материал стал вашим руководством к действию отправиться в поход по Южному Уралу на велосипеде!

Нитка маршрута: Мурадым — Сатлыки — Нукаево — Сапыково — Кугарчи — Максютово — Исянгулово — Тазларово — Зилаир

Хорошо отдохнув на реке Большой Ик, отправляемся дальше. Ветер боковой, но еще не сильный и ехать не мешает.

В утренней дымке скрывается Мурадымовское ущелье. Самые красивые фотки ущелья, несомненно, можно сделать стоя на окружающих ущелье горах, наблюдая проплывающие внизу туманы.

Последний взгляд на Мурадым и мы движемся дальше. Вдоль дороги интересный ландшафт, чем-то напоминающий саванну: отдельные деревья, равнина, на горизонте горы, но вместо жирафов — кони.

Через несколько километров наша дорога уходит на запад, преодолевая один из отрогов Зилаирского плато. Изначально маршрут был построен так, чтобы Зилаирское плато можно было пересечь напрямую, где 20 километров дороги скачет по грунтовке вдоль продуктопровода и дальше 40 километров по гравийке между деревнями. Но мы решили проехать вокруг по хорошим дорогам, так как накануне шел дождь и те выезды из леса что мы видели, выглядели не очень перспективно. В целом мы ничего не потеряли. Виды, которые бы были при прямом пересечении, мы в дальнейшем все равно видели, а по дороге в любом случае смогли увидеть больше.

Итак, сегодня у нас красивый вид на горы.

Преодолев подъем, мы выехали в предгорья Уральских гор. Через некоторое время горы совсем скрылись в дымке и мы оказались на равнине с небольшими холмами.

Проехали Исянгулово. Дорога, идущая вдоль гор на юг, вновь уходит на восток, на пересечение Уральского хребта. Здесь горы для нас не совсем привычны и растительность немного другая — южная. В горах свистят суслики. Прямо как на Тянь-Шане. Жаль только кумыс здесь не найти так же легко как там. Уже чувствуется, что накрутили мы на великах довольно далеко от дома.

Обнаженная структура гор выглядит необычно и красиво.

На реке Большая Сурень. Река течет вдоль дороги и на ней мы решили остановиться на обед.

Продолжаем ехать в сторону Зилаира.

Ямашлинское водохранилище. Красиво оборудованное место для отдыха, хотя мы настолько вошли в темп похода, что конечно же не устали. 🙂

Вид на инженерные сооружения Ямашлинского водохранилища.

Судя по замкам на ограждении, это самое популярное место у кугарчинских свадебщиков. 🙂

Тут же устроен прикольный банкетный зал. Необычно.

Дорога тем временем постоянно идет в гору.

Вид на Ямашлинское водохранилище с восточной стороны.

Тем временем дорога равномерно идет вверх.

Итогом подъема стал тягун на 4 километра и вот мы поднялись на Зилаирское плато.

Вот такое оно — Зилаирское плато. Дальше дорога пошла типичная горно-лесная. Где-то ровная, где-то вверх-вниз. В целом приятная и красивая. Ищем где купить кумыс. Есть даже кумысная ферма, но у них нет. Есть даже пасечник, продающий козий кумыс, но и там его нет. В общем купить в Башкирии кумыс — проблема.

Въезжаем в Зилаир.

В поисках интересного ракурса, заметили, что сильно пахнет тимьяном. Присмотрелись.. и теперь у нас запас травки для ароматного чая на несколько дней вперед!

Церковь Спаса Преображения.

Так как наши стоянки не привязаны к красивым местам, как этого бы хотелось, потому что стараемся ехать столько сколько можем либо пока не кончается светлое время суток, запаслись питьевой водой в Зилаире. Вода вкусная. Отъезжаем и останавливаемся в подходящем лесочке. Делаем костер от комаров, кормимся кормом для туристов.

Источник

Ямашлинское водохранилище-жемчужина Зианчуринского района Башкирии

В 2014 году наша семья побывала проездом в замечательном местечке Зианчуринского района Башкирии, об этом я решила сегодня написать. Так уж получилось, что в ближайшие года два я вряд ли буду вести активный образ жизни, что связано с рождением дочери и уходом за ней. Вот решила немного поностальгировать и заодно рассказать вам о том, где можно отдохнуть с пользой для души и тела.

Мы не выбирали это место для отдыха специально и были мы там проездом, целью нашей была турбаза в Ташле Тюльганского района. Когда встал вопрос, какой дорогою ехать, я выбрала путь через Гайский район в Башкирию , а потом и в Тюльган. Хотя можно доехать и через Медногорск и Кувандык, потом Саракташ.

Живущие далеко от наших мест вряд ли поймут, как можно ехать через Оренбургскую область, Башкирию, потом вновь вернуться в Оренбуржье. Но когда они возьмут карту, то все станет ясно.

Неслучайно выбранный путь наш лежал через Башкирию -в районе Зилаирского плато дорога очень живописна, да и панорамы завораживают. Как только выезжаем из Орска и направляемся к Гаю, все совершенно обычно -кругом степные пейзажи. Потом начинаются своеобразные развлечения с преодолением препятствий на дороге сообщением Гай-Новониколаевка. Вот где дороги не ремонтировали очень давно. Некоторые не знают, летят, обгоняют нас на своих видавших виды машинешках, наверное, крутят пальцем у виска и думают, что мы ползем как черепахи. Но тут асфальт заканчивается! Машина бешено подскакивает на очередной яме и спешит сбавить ход. Если вы бережете свои подвески и не привыкли ехать медленно, то вам здесь делать нечего. Ну вот, минуем Новониколаевку и направляемся к Акъяру. Тут асфальт , конечно, намного лучше, но тоже бывают сюрпризы. Потом едем через Хайбуллинский район вплоть до Юлдыбаево, и тут начинается лес. Сказочно красивый, сосново—еловый, пушистый лес. Вплоть до самого Зилаира я гляжу в окно, а стена густого ельника не заканчиваеся, По обочинам стоят местные жительницы , продающие ягоды-грибы, текут многочисленные мелкие холодные речонки. Ехать еще до границы с Тюльганским районом ой как далеко. И тут практически рядом с дорогой близ населенного пункта Кугарчи открываются такие великолепные виды.

Вид на Ямашлу, через стекло автомобиля красоты не увидишь.

Вид на Ямашлу, через стекло автомобиля красоты не увидишь.

Горы-горки

Виды

20140705_170714

Признаюсь, расхотелось ехать дальше и я мечтала остановиться тут.

20140705_165109

20140705_165058

Но все-таки продолжаем путь. По приезде в Ташлу несколько разочаровываемся наличием реки в ее привычном понимании, то есть мы не нашли там некоего подобия Урала. Течет через село речонка Ташлинка да такая, что и до щиколотки не достает. Есть правда, пруды, но в них рыбачат, а не купаются, а пруд турбазы «Олимпиец» вообще давно закрыт. Хотя коварная тетечка-администратор нам об этом не сказала, а на вопрос о том, где пруд, указала его местоположение будто он действующий. Мой сын очень разочаровался, но я не унывала, найдя занятия по душе. Об этом можно прочитать в моей статье про Ташлу. Вернее, в нескольких статьях.

Потом мы возвращались обратно этой же дорогой и естественно, остановились на Ямашле.

Реклама гостиницы

На территории базы

На территории базы

Как я уже писала, база отдыха находится в непосредственной близости от села Кугарчи Зианчуринского района Башкирии (есть еще Кугарчи Кугарчинского района, так что не путайте).

20140705_164828

20140705_164824

20140705_164817

О Кугарчах я услышала впервые где-то в году 2012-м, когда мы с сыном, муж и свекор со свекровью рыбачили на плотине Новониколаевки Гайского района. Подъехал тогда к нам пыльный и грязный «Москвичонок», из него вышли двое мужчин и мальчик. Видно ехали они издалека, остановились, окунулись в прохладную воду после дороги и в разговоре между делом упомянули, что едут из Кугарчей, где много-много грибов.

А когда мы уж здесь оказались, интересным было именно нахождение на базе отдыха близ Кугарчей, в 2014 году лето было засушливым и про грибы можно было только вспоминать.Хотя как раз при посещении водохранилища лил небольшой дождь, на фотографиях видно, что небо затянуто тучами.

Вот где мой сын выплеснул всю свою энергию.

Купаемся

Купаемся, вдалеке катаются на банане

20140705_170344

Водохранилище это искусственно создано на реке Ямашле и пользуется популярностью. В зоне отдыха есть гостинчный комплекс, а также зона для кемпинга.

Белое здание с красной крышей -гостиница

Белое здание с красной крышей -гостиница

Кафе

Мост с башкирской символикой

Мост с башкирской символикой

Идем по мосту

На склонах гор, сплошь покрытых березами, мы увидели бечисленное множество палаток. Пройти в зону отдыха можно и бесплатно, оставив машину на обочине. Среди развлечений, которые есть на Ямашле, я видела «банан». Если вы были на морях, то наверняка знаете, что это такое.

Плавают на банане

Плавают на банане

Если вы устроились удобно в кемпинге, то можете созерцать напротив величественные холмы Зианчуринского района Башкирии. Водохранилище подходит для любого отдыха: приезжайте сюда с детьми, они вдоволь наплаваются и позагорают, веселыми компаниями, вечером можно будет посидеть с гитарой и спеть, посетите сами этот уголок на выходные, не пожалеете.

20140705_170402

Но, конечно, надо понимать, что не все любят отсутствие комфорта и ночевку в палатках, для этого предусмотрена гостиница.

Гостиница

Даже жаль, что Ямашлинское водохранилище не было собственно целью нашего путешествия, а побывали мы там проездом.

Вид с дороги

Еще вид

Еще вид, отдыхающие с палатками

20140705_170409

Статья не является рекламой, это лишь мои впечатления от увиденного, более подробную информацию вы найдете на официальном сайте базы отдыха.

Источник



Оренбург — озеро Банное (маршрут через Тюльган, Троицкое, Назаркино, Ямашлинское водохранилище, Зилаир, Юлдыбаево)

Эта страница появилась после того, как в августе 2005 года я в первый раз опробовал автомобильный маршрут в южную часть Башкирии, на Зилаирское плато. В пользу «тюльганского» варианта говорила протяженность грейдерных участков — всего 6 километров. Примерно в 2012 году объезд села Троицкое закатали асфальтом, от грейдера остался лишь кусок в несколько километров между Троицким и выездом на автодорогу Р-361.
Таким образом, сравнение было явно не в пользу «саракташского» варианта, где нужно было пылить по грейдеру более 20 километров. Слово «было» здесь вполне уместно — в 2017 году дорогу наконец-то покрыли асфальтом. От грейдера остался небольшой участок на стыке Оренбургской области и Башкирии. Учитывая новизну дорожного покрытия и выигрыш примерно 30 километров пути, маршрут через Саракташ снова обрёл смысл.
Изначально я рассказывал только о том, как добраться до Ямашлинского водохранилища (тогда ещё малоизвестного места отдыха). Затем, по мере освоения автодороги Р-361 Сибай — Зилаир — Ира (210-ый километр трассы Р-314 «Уфа-Оренбург»), страница пополнялась информацией и фотоснимками из окрестностей Зилаира, Юлдыбаево и т.д. В декабре 2014 года я проехал несколько дальше, до озера Банное, расположенного западнее Магнитогорска. Вот об этом, собственно, и рассказано ниже по тексту.

Выезжаем из Оренбурга по направлению на Уфу. (Осенью 2013 года мост через Сакмару в районе Татарской Каргалы разобрали и начали строить новый, объезд через улицу Терешковой, выезда на Самарскую трассу и далее, через совхоз имени Ленина). Проезжаем Майорское и поворот на Сакмару. После того как проедем реку Янгиз и село Марьевка видим стационарный пост ГИБДД с весовой платформой для грузового автотранспорта (раньше измеряли скорость прямо из окна здания), на развилке после него уходим направо. Проезжаем село Октябрьское. Опасные места: на въезде, за стеллой с названием населенного пункта; съезды с трассы «Оренбург-Уфа», прикрытые кустами; АЗС в середине населенного пункта. Последние годы местные гаишники переместились на трассу Оренбург-Казань, поэтому в самом Октябрьском их сейчас можно встретить редко. Чтобы быть в курсе новостей с этого участка, заходите на мою страницу Трасса Р-314 »Уфа-Оренбург».

Въезжаем в Муропталово. По правой стороне дороги будет двухэтажное здание закусочной, совмещенной с автосервисом. Сразу за ним поворачиваем на право и покидаете автодорогу Р-314 «Уфа-Оренбург». В этом месте могут стоять внимательные гаишники. Лично наблюдал случай развода на лишение прав по теме «выезд на полосу встречного движения через сплошную линию» за то, что при выполнении поворота, водитель задним колесом заехал на сплошную линию разметки. Особые приметы для контроля правильно выполненного поворота: асфальт становится хуже, а через сотню-другую метров — два железнодорожных переезда, расположенных с небольшим интервалом. Между ними — обгон запрещён. Не попадайтесь — сплошная линия прерывается в местах примыкания съездов с дороги, разметка соответствующая. В этом месте частенько стоит патрульная машина (ловят на соблюдение правил проезда жд переездов + обгон). Дорога заметно улучшится, когда вы, продвигаясь в сторону Тюльгана, опять пересечете границу Оренбургской области.

Тюльган

Просторы Тюльганского района

Попав в Тюльган, оставляем с левой стороны АЗС и поворот на отделение ГИБДД. Внимание, скорость практически везде ограничена знаками до 40 км/час. Едем по этому населенному пункту до поворота главной дороги направо. Ориентир — сразу после правильно сделанного поворота с левой стороны будет большая платная автостоянка. Никуда не поворачивая, едем по главной дороге до самого выезда из города. Можно конечно, и через сам Тюльган проехать, но смысла в этом нет никакого. На выезде будет еще одно неприятное место, где можно пополнить коллекцию квитанций штрафов за превышение скорости. Впрочем, последние несколько лет я их на выезде ни видел.

Троицкое

Проехав мимо Ивановки, попадаем в Троицкое. Перед селом развилка дорог, нам правее, по главной, объезжая Троицкое. Вскоре асфальт кончится и вы выходите на грейдер, двигаясь в сторону Башкирии. Примерно 8 километров нормального укатанного грейдера. Иногда его могут разбивать трактора, тогда имеем тряску на гребенке. Бывает, что его обновляют, тогда машина может плавать по толстому слою присыпки мелким щебнем. По осенней распутице будет грязновато, но не скользко.
В самом конце будет крутой склон (редко но, бывает что на нём машины улетают с грейдера). Спускаемся, притормаживая двигателем и не имеем проблем, кроме башкирских гаишников. Они могут либо стоять на склоне, записывая на камеру траекторию поворота с асфальта дороги Р-361 (участок Мраково-Исянгулово), либо поставить машину прямо на повороте. Полагаю, понятно, что проблем при выезде на дорогу у вас не будет, а вот определенные риски на обратном маршруте (движении из Башкирии в сторону Оренбурга) всё-таки есть.
В последнем случае они изображают собой виртуальную сплошную линию, разделяющую полосы движения (на грейдере. ). Грейдер там широкий, при подъезде не всегда понятно — стоят они на обочине или просто остановились перед Т-образным перекрёстком. Вот тут и начинаются разводы на деньги/лишение прав с пересечением воображаемой «сплошной линии». Это многолетняя ловушка. Достали.
В любом случае, выезжая на асфальт, мы поворачиваем направо, на Исянгулово. Где-то в 2008-2010 годах ещё одна забава была у местных служителей ГИБДД — поставить знак, требующий ограничения скорости движения до 20 км/час и дежурить с радаром вдоль зоны его действия. Иногда они пристраивались сзади к сбившимся в колонну автомобилям, еле ползущим по дороге, в зоне такого ограничения — подкарауливали «отбившихся от стада», т.е. решившихся на обгон.

Ямашлинское водохранилище (Башкирия)

Эмблема фестиваля электронной музыки «o2Fest» на одном из горных склонов (проходил на Ямашлинском водохранилище летом 2010 года)

Итак, после правильно выполненного поворота вы окажетесь на трассе Р-361 «Сибай — Зилаир — Ира» и, вскоре, покажется деревня Назаркино. Никуда не сворачивая, едем по асфальтовой дороге средненького качества. По левой стороне неподалёку будет петлять река Большой Ик. Через 13 километров по правой стороне будет АЗС (расположена у подножия Аютовских гор) и развилка возле неё. Направо — на грейдер к Аютово, на Бурунчу, и далее к селу Саракташ (вам туда не надо, тот путь на Оренбург включает в себя участок из 32 км грейдера). Налево, через 5 километров будет районный центр Исянгулово.
Типичные места засад на башкирском участке описываемого маршрута :
— Перед Исянгулово, возле АЗС (неподалеку от въезда в Башкирию со стороны Саракташа) — тут мой товарищ как-то попадался на аналогичную разводку с патрульной машиной «в роли разделительной полосы»;
— «Т»-образный перекресток в районе деревни Тазлар (поворот на Кувандык, но туда ездить не надо — дорога очень плохая) — часто стоят патрульные машины;
— Изгибы трассы с ограниченной видимостью и знаками ограничения скорости 50 км/ч — сейчас тут ставят камеры, а не патрульных;
— Контроль скорости в нижней точке перепада профиля дороги в населенном пункте Сосновка (ограничение 60 км/ч) — редко.

Читайте также:  Что сделать в котловане от озера

Минуем по главной дороге, никуда не сворачивая, Исянгулово (ограничение 60 км/ч). Если что-то забыли купить, то правой стороне не доезжая мечети, будут магазины (продовольственные). На выезде из села (контрольная проверка: вы должны ехать в сторону Зилаира) я только один раз за множество лет видел гаишников. Едем по красивой дороге по предгорьям. Минуем, не заезжая, Тазлар и другие деревни. В районе Тазларово — нормальная АЗС сети «Salavat» с тёплым туалетом.
Практически напротив неё — поворот налево, к базе отдыха Омшаник. Достопримечательности базы: конюшня и горнолыжный центр с двумя подъемниками. Малый подъёмник — 170 метров. Большой работает на 2 трассы: «синюю» и «черную».
Вскоре после Тазларово есть асфальтированный съезд с трассы направо, это и есть поворот на Кувандык. Дорога по территории Башкирии — приемлимого, а дальше — очень плохого качества (дорожное покрытие после 2010 года несколько улучшено). Двигаемся мимо этого поворота, наслаждаемся изгибами дороги и окружающими видами.

Ямашлинское водохранилище

Прибыли в Кугарчи. Кстати, вершина южнее деревни это гора Зыряттау (верхняя точка — 416 метров). Проехав деревню, притормаживаем возле знака конца населенного пункта. Сразу за ним есть съезд на обочину, спускаемся по нему. Видим единственную проезжую грунтовку, упирающуюся в брод.

Спуск с дороги

Брод

Плотина

Форсируем речку Ямашла и продолжаем ехать по единственной доступной полевой дороги. С левой стороны — ручей, с правой — гора, поросшая деревьями. Через пару сотен метров упираемся в шлагбаум и самодельный знак «Проезд запрещен». Оставляем машину и идем к поварихам на кухню кафе, расположенного на плотине. В обмен на ХХХ рублей (такса меняется, в 2005 году была 100 рублей) они пропустят вас на заветный берег Ямашлинского водохранилища. Если вы приехали не с ночевкой, то можно не платить денег и встать на берегу, возле трассы или на прилегающей к кемпингу автостоянке. Пройти в зону отдыха можно совершенно бесплатно пешком. Перекусить — в кафе на плотине. Бани (периодически исчезают, потом возрождаются) и шашлыки на продажу имеются на обоих берегах водохранилища. Уникальные обьекты в зоне отдыха на закрытом для проезда южном берегу: тень от деревьев, огромные муравейники, туалет, мусорные баки и ручей с водой.

КПП

Брод

Гостиница и стоянка

Баня

Обновление от 08.07.2017. Вымогательство денег на Ямашлинском водохранилище. После того, как вы оплатите в кемпинг проезд в зону отдыха, пропорционально количеству палаток и автомобилей (800р за 1 палатку и 1 машину), вас пропустят на берег, но. Метров через 50 вы уткнётесь в давно натянутую колючую проволоку, огораживающую частную территорию. Возвращаетесь к охране — те удивляются, мол вчера ещё ничего не было, помогают отодвинуть преграду и исчезают. Стоим вам проехать и выбрать место — появится интернациональный коллектив из трёх местных жителей с ножами изрядного размера. Это «охранники» частной территории. Вот тут пожалуйте либо ещё 300 рублей (такса меняется пропорционально количеству палаток и автомашин), либо проваливайте вон «проклятые нарушители Конституции», позарившиеся на чужую собственность и повредившие ограждение.

Ямашлинское водохранилище (Башкирия)

Восточная часть водоёма 30.12.2013

Ямашлинское водохранилище (Башкирия)

Это же место, октябрь 2006 года

Ямашлинское водохранилище (Башкирия)

Вид с Р-361 «Сибай-Зилаир-Ира»

Ямашлинское водохранилище (Башкирия)

Средняя часть водохранилища, лето

Ямашлинское водохранилище (Башкирия)

Это же место — зимний вид

Ямашлинское водохранилище (Башкирия)

Вид с Р-361 «Сибай-Зилаир-Ира»

Ямашлинское водохранилище (Башкирия)

Западная часть водохранилища

Ямашлинское водохранилище (Башкирия)

То же место, но зимний вид

Ямашлинское водохранилище (Башкирия)

Вдали — плотина и кемипнг

Осенью водохранилище может выглядеть по-разному. Ниже — две серии снимков: октябрь 2006 и октябрь 2012 годов. Хороший ответ рассказчикам про 25-ти метровые глубины Ямашлинского водохранилища. В августе 2005 года, вернувшись из Крыма, я повёлся на эти сказки и попытался «промочить жабры» в глубинах Ямашлы. Ничего интересного из этой нырялки не получилось, разве что скупой отчёт и отметка в лог-буке.

Ямашлинское водохранилище (Башкирия)

Октябрь 2006 года

Ямашлинское водохранилище (Башкирия)

Баню на зиму закрывают

Ямашлинское водохранилище (Башкирия)

Водохранилище наполнено водой

Ямашлинское водохранилище (Башкирия)

Октябрь 2012 года. На дне.

Ямашлинское водохранилище (Башкирия)

Вдали видны плотина и кемпинг

Ямашлинское водохранилище (Башкирия)

Вода почти вся спущена

Подъём на Зилаирское плато (Семиколенка)

Если не уходить с трассы Р-361 к водохранилищу, а ехать, никуда не сворачивая, то у вас впереди будет примерно 60-70 километров дороги до районного центра Зилаир. Не смотря на череду подъемов и спусков, эта узкая асфальтированная лента дороги — одно из самых красивых мест на Южном Урале. Одна из достопримечательностей этого участка — подъём на Зилаирское плато. Дорога изгибаясь идёт в гору, вы медленно поднимаетесь по ней с 236 до 500 метров над уровнем моря.

Начало подьёма на перевал

Начало затяжного подъёма (стоп-кадр из старой видеозаписи)

Затяжной подъем на Зилаирское плато (примерно 4 км)

Затяжной подъем на Зилаирское плато (примерно 4 км)

Вид с обзорной площадки

Местные называют это место Семиколенка. Насколько я знаю, это название старой дороги, которая раньше шла южнее нынешного подъёма на плато — от Худабандино до деревни Верхняя Казарма. Судя по карте, она действительно имела семь колен 🙂
В верхней точке подъёма есть несколько широких площадок, на которых можно безопасно остановиться. К сожалению, возможностью сделать привал, пользуются не только адекватные люди, но потомки незабвенных «Киса и Ося были здесь». Поэтому, местами, скалы основательно изрисованы краской.

Верхняя Казарма — Бердяш — Сосновка

Трудно сказать что-то оригинальное об этом участке, разве только предупредить, что на нём хватает затяжных спусков и подъемов, а лесистая местность, ограничивает видимость.К счастью, на форуме История Оренбуржья я наткнулся на крайне занятный материал — заметки о путешествии по этим же местам в конце XIX века. Администратор форума Сергей Раковский (никнейм Tectit) любезно дал согласие на цитирование этого, безусловно, редкого материала. Спешу поделиться найденным.

Местность в районе деревень Верхняя Казарма - Бердяш - Сосновка (Зилаирское плато, Башкирия)

Местность в районе
Верх.Казарма — Бердяш — Сосновка

Местность в районе деревень Верхняя Казарма - Бердяш - Сосновка (Зилаирское плато, Башкирия)

Местность в районе
Верх.Казарма — Бердяш — Сосновка

Местность в районе деревень Верхняя Казарма - Бердяш - Сосновка (Зилаирское плато, Башкирия)

Местность в районе
Верх.Казарма — Бердяш — Сосновка

«Дорога идёт сначала богатыми пойменными лугами, влево от неё виднеется дер. Аскарова, с прекрасным зданием волостного правления 1-й Усерганской волости Орского уезда, 1-го земского участка, vis-a-vis с которым стоит хороший, просторный дом школы. Далее дорога пролегает через перевалы Уральского хребта в дер. Кугарчи, расположенной в красивой местности при р. Емагиле, по которой весною сплавляется россыпью дровяной лес. Вдали, красивой лентой, между скалистых гор, извивается р. Сурень, бывшая мать-кормилица лесопромышленников. По дороге встречались нам деревни и хутора переселенцев, преимущественно раскольников, не пьющих водки и живущих весьма зажиточно.«

Рельеф дороги в районе деревень Верхняя Казарма - Бердяш - Сосновка (Зилаирское плато, Башкирия)

Рельеф дороги в районе
Верхняя Казарма — Бердяш — Сосновка

Местность в районе деревень Верхняя Казарма - Бердяш - Сосновка (Зилаирское плато, Башкирия)

Местность в районе
Верх.Казарма — Бердяш — Сосновка

Местность в районе деревень Верхняя Казарма - Бердяш - Сосновка (Зилаирское плато, Башкирия)

Местность в районе
Верх.Казарма — Бердяш — Сосновка

«От Кугарчей до бывшего медеплавильного Преображенского завода дорога идёт всё время в гору, местами возле таких глубоких обрывов, что ранее ездить было опасно, но теперь, благодаря заботливости г. земского начальника 1-го уч. Орского уезда, везде сделаны перилы. Там и сям встречаются башкирские и русские деревни. В с. Бердяш есть школа и церковь, в которой священником чувашин, житель этой же деревни и, как после передавали, человек хороший. Вся дорога пролегает по замечательно живописным местам, от которых глазу трудно оторваться, но глядя на толстые пни, стоящие у дороги, невольно рождается вопрос: чем вызвана была необходимость сгубить эти вековые гиганты? Зачем было допущено истребление таких дорогих богатств края, для которых нет уже возрождения? Хвойные леса истреблены дотла, а на месте их растёт кривая, изуродованная глубокими снегами лиственная поросль.»
К сожалению, автор укрылся под псевдонимом «ОО» и личность путешественника мы врядли сможем установить. Опубликованы эти путевые заметки в «Оренбургских губернских ведомостях» за 19 и 22 января 1897 года под общим названием От Оренбурга до Верхнеуральска.

Зилаир

Если вам интересна история села — заходите на сайт Администрации Зилаирского района, раздел «О районе». Там же изложена (многократно повторяющеся в самых разных источниках) легенда о братьях Твердышевых. Мол, около Симбирска (или где-то в другом месте), пришлось Петру Первому переезжать через Волгу. Три брата (Иван, Яков и Петр) были гребцами на лодке царя Петра Первого. Неизвестно какое уж там общение было с гребцами у царя-реформатора, но как-то выделил и оценил он их. Предложил им последовать примеру Демидовых — ступайте на Урал, занимайтесь производством металла, а в ответ на жалобу о нехватке денег, велел выдать им 50 рублей стартового капитала.
В оборот эту легенду запустил князь Петр Долгорукий (1816-1868). Его книга «Memoires du prince Pierre Dolgoroukow» была написана (на французском языке) в 1867 году, лет этак на 150 позднее описываемых событий. Да ещё и издана в эмиграции, в Женеве, вдали от «первоисточников» (выгнали князя за пределы империи за критику Александра II). Поэтому достоверность легенды несколько сомнительна 🙂 Первое русское издание «Записок» датируется 2007 годом и в настоящий момент книга доступна к покупке на Озоне.

Тем не менее, достоверно известно, что братья Иван и Яков Твердышевы вели торговую деятельность в Оренбургском крае. Затем они начали брать на себя и разные подряды и поставки для казны. Заработанная репутация позволила Ивану Твердышеву получить медноплавильный завод близ Табанска. 16 апреля 1744 года Сенат распорядился передать Воскресенский завод для возобновления Твердышеву и «заключить с ним контракт с надежными поруками по указу». Стоит отметить, что, ранее, этот завод безуспешно пытался прибрать известный промышленник А.Демидов. Ходатайство же Ивана Твердышева, не имевшего на тот момент никакого опыта в производстве металлов, поддержал перед Берг-коллегией сам основатель и первый губернатор Оренбургского края Иван Иванович Неплюев. Возможно сыграло роль и обязательство Твердышева «уплатить казне 565 рублей 79 и 3/4 копейки, издержанных Кирилловым на устройство завода и сделать более чем на 21 тысячу рублей уступки при поставке провианта для Оренбургской комиссии против казанских подрядчиков».
Вообще, с этим Воскресенским казённым заводом, история очень странная. Во-первых, его постройку за счет казны, начал осенью 1736 года наместник края Кириллов, но через несколько лет завод уже был оставлен. Во-вторых, вместо возобновления работы единственного в крае медноплавильного завода, Твердышев начал строить другой, в 90 верстах, на более удобном месте. Новый завод на реке Торе, (впадает в р.Белая) также был назван Воскресенским. Первый металл был получен в 1745 году.

Что думали братья по этому поводу — неизвестно, но уже через 5 лет, 31 июля 1748 года Сенат разрешил Твердышеву «яко уже известному в тех делах опробованному человеку на речке Урман-Елаире новый завод строить позволено». Обратите внимание, это название реки (переводится как Лесной Зилаир) использовалось, чтобы отличать её от реки с названием Крепостной Зилаир. Назвали завод Преображенским, поскольку он был заложен 19 августа 1748 года (по новому стилю), в канун праздника Преображения Господня. Отсюда и название поселения, возникшего при заводе.

В завершении рассказа о районном центре добавлю цитату из Википедии: 19 января 1925 года на 3-м съезде Зилаирского кантонного Совета было принято постановление о переименовании села Преображенский Завод в город Зилаир. Позже в сентябре 1925 года административная комиссия БашЦИК по районированию БАССР обращается во ВЦИК с просьбой утвердить данное постановление, однако 8 октября 1925 года получает отказ в предоставлении статуса города.

Утёсы у Зилаира (Зилаирское плато, Башкирия)

Утёсы у Зилаира

Утёсы

Утёсы у Зилаира

Утесы - 3

Утёсы у Зилаира

Снова вернёмся к цитированию путевых заметок «ОО» опубликованных в «Оренбургских губернских ведомостях» за 19 и 22 января 1897 года: Но вот показался и Преображенский завод, принадлежащий г. Охотникову. Он стоит на высоком полугорье, внизу течёт р. Зилаир. Производство меди давно прекращено, здания фабрики разрушены. Южная часть селения окаймлена крутыми, отвесными скалами, с кой-где поросшими соснами, внизу этих скал извивается быстрый и чистый Зилаир – вид очаровательный.
Днём климат умеренный, но вечера и ночи сыры и холодны, так что даже среди лета по вечерам приходится прибегать к тёплой одежде. В заводе есть церковь, довольно значительный базар с постоянными лавками, много хороших купеческих домов. Есть больница, которая помещается в собственном доме, приобретённом в 1895 г. Вообще это большое село отличается хорошими постройками. В Преображенском, кроме администрации экономии, живёт врач, становой пристав, акцизный сборщик, а летом приезжают на отдых жители Оренбурга.
Завод этот был основан первым пионером горнозаводского дела г. Твердышевым; потом переходил из рук в руки и за весьма недорогую цену приобретён г. Охотниковым. В заводе этом много опустелых домов, прежние обитатели которых, с прекращением заводских работ и вследствие плохого урожая хлеба, перешли на башкирские земли. Хлеб в окрестностях Преображенского завода родится плохо, не успевая вызревать – от ранних морозов. В заводе этом была, как известно, стоянка Пугачёва и его буйной и разноплеменной шайки, к которой присоединилось много заводских крестьян.

Спасо-Преображенская церковь

Итак, если вы въехали в Зилаир, то после дорожной развязки с круговым движением, следуем по дорожному указателю. Едем не спеша — вам откроется вид на поросшие соснами красивейшие утёсы. Спускаемся вниз, в село. С правой стороны — на обрыве стоит Спасо-Преображенская церковь (построена в первой половиной XIX века), а с левой — будет поворот на грунтовку.

Районный центр Зилаир (Зилаирское плато, Башкирия)

Композиция на въезде в Зилаир

Районный центр Зилаир (Зилаирское плато, Башкирия)

Для того чтобы рассказать о Спасо-Преображенской церкви, мне придётся процитировать текст, взятый со страницы Спасо-Преображенская церковь (с. Зилаир) — Православные лики России: «Сведения о времени строительства первой церкви в с.Преображенском несколько разнятся. Так, Н.Чернавский указывает дату 1761 г.; по данным П.И.Рычкова, деревянная церковь Преображения Господня существовала при заводе уже в 1760 г. Сохранилось упоминание о том, что во время владения П.Гусятниковым заводом (после 1789 г.) была построена деревянная церковь и рядом с ней часовня. По-видимому, речь идет о строительстве второй церкви – вместо сгоревшей, или пришедшей в ветхость первой.
Между 1837 и 1846 гг. (точная дата не установлена) хозяином завода становится М.В.Пашков. В период его владения (М.В.Пашков умер в 1863 г.) и была построена каменная церковь, дошедшая до наших дней. Стилевые признаки позволяют датировать ее первой половиной XIX в. Большую роль в обустройстве храма сыграла сестра М.В.Пашкова, имя которой не упоминается. Ею были приглашены художники, расписавшие интерьер, создан церковный хор. Центральный колокол, весом 246 пудов, был отлит на заводе местными мастерами.
После закрытия церкви в 1961-62 гг., ее помещения использовались для различных нужд. Последнее время здесь располагался кинотеатр. В 1990 году здание передано общине верующих.
»

Преображенский медеплавильный завод

Проезжаем по грунтовке под знак «Проезд запрещен» и останавливаемся на площадке возле плотины Зилаирского водохранилища. Старинные развалины возле нее — это и есть бывший Преображенский медеплавильный завод.
Даже по фотоснимкам можно оценить, насколько удачно выбрано место в узости быстрой реки. Потребовалось сооружение плотины длиной всего 27 сажен в основании, тогда как на других заводах приходилось сооружать плотины длиной 200 и более сажен. Медная руда доставлялась или из Баймака или с Каргалинских рудников. Топливо (берёзовые дрова) — в 10-15 верстах. Белая огнеупорная глина находилась в 35, боровой камень — в 7, песок — в 20, известь — в 45 верстах от завода. Вывоз готовой продукции также не представлял больших трудностей.
Для обеспечения завода рабочей силой Иван Твердышев и муж его сестры Иван Мясников-Пустинников, купили около 130 дворов крепостных крестьян из Симбирской, Вятской и других губерний центральной России. Полагаю, тут будет уместно процитировать наблюдение из более поздних времен. Путешественника Лепехин отмечал: «На каждом заводе (Твердышева) учреждены для малолетних училища, где обучают российской грамоте, и по успехам их определяются в разные заводские отменные должности».
Таким образом, для строительства завода были созданы все условия: источник дешёвой энергии (течение реки в узком русле), сырье — доступно, человеческие ресурсы — в наличии, а отгрузка готовой продукции не вызывала проблем.

Читайте также:  Торговый центр магнум в озерах

Тогдашний начальник отдела кадров, о котором я уже упоминал выше — промышленник Иван Борисович Твердышев, выписал мастера для строительства медеплавильной печи. Сохранилась легенда о том, какое вознаграждение получил мастер за свой труд. Во всяком приличном предании обычно говорится, что после подписания акта выполненных работ наемных работников ослепляли, отрубали им руки и принимали иные меры для предотвращения незаконного копирования объекта творчества. Я всегда подозревал, что это было связано не столько с желанием отстоять и защитить авторские права в веках, сколько с заурядной жадностью заказчика. Но эта легенда — добрая, в ней говорится, что за хорошую работу печеустроитель был награжден не только золотом, но и фамилией. Хозяин сказал: мол, я — боярин, а ты будешь «полубоярин». Так мастер стал Полубояровым.

Эта история также сомнительна, как и легенда от П.Долгорукого. Во-первых, вызывает сомнения тот факт, что «лица боярского происхождения», трудились в Симбирске гребцами. Во-вторых, на сайте администрации Зилаира доступна статья «Основатель Преображенска. 265-лет Зилаиру», в которой есть информация о происхождении основателя поселения. Борис Твердышев три года выбирался бурмистром Симбирской ратуши. Бурмистры появились в результате реформы управления русских городов, которая была затеяна Петром Первым в 1699 году, после возвращения из-за границы. Царь стремился уйти от воеводского правления городами и методом проб и ощибок с 1699 по 1728 годы искал свои способы управления. В контексте рассказа о Твердышевых нам достаточно знать, что с 17 ноября 1699 года Бурмистерские палаты, переименовали в Ратуши и то, что бурмистры выбирались ежегодно на годовой срок. Их основной обязанностью был контроль за сбором податей. На этом поприще Борис Твердышев успеха не добился и даже задолжал казне 1166 рублей 35 копеек. В общем, капиталов городской служащий не нажил, зато в семье были три сына и дочь. Так что из мещан были братья Твердышевы, а не из привилегированного сословия.

Оставим же предания старины глубокой и обратимся к производственными показателям. Первая плавка состоялась 18 сентября 1750 года. Всего на заводе, до его закрытия в 1884 году, выплавили свыше миллиона пудов меди. Вообще, после ввода в строй шести металлургических заводов, компания Твердышевых заняла первое место в России по количеству выплавляемой меди (среди частных промышленников). В среднем с 1769 по 1772 год они давали 22,8 процента общероссийской выплавки меди. Таким образом, роль Ивана Твердышева и Ивана Мясникова в освоении горнорудных богатств Южного Урала, сопоставима с ролью Демидовых, осваивавших Средний Урал. За заслуги перед Отечеством Екатерина II пожаловала Твердышеву и Мясникову чин коллежского ассесора (место VIII класса в Табели о рангах, соответствовало воинскому званию майор). До 1845 года этот чин давал потомственное дворянство, затем — только личное.
После закрытия завода, действительный статский советник Охотников купил Преображенское заводское имение. Основной доход новому владельцу приносила переработка леса на продажу. Лес продавался местному населению, а также лесопромышленной компании купца Чистозвонова, которая сплавляла его по рекам Сурень и Зилаир в г.Оренбург (видимо далее сплав осуществлялся по Сакмаре).

Кроме того, уже в конце XIX века, был известен основной экономический постулат современной нам российской экономики, который гласит: «Зачем что-то делать, когда можно тупо сдать площади в аренду?» Земельных наделов у бывших горнозаводских крестьян было крайне мало (всего 700 десятин на 375 дворов). Этим и пользовался господин Охотников, сдавая «в денежную аренду» бывшим горнозаводским крестьянам пахотные, сенокосные и пастбищные угодья.
В начале XX века, завод на некоторое время возобновил производство меди. Сохранились сведения о том, что в 1912 году на Преображенском заводе тайного советника В.Н.Охотникова было 50 человек рабочих, занимающихся выплавкой меди.

Позже на этом месте устроили мельницу, а еще позже, в годы Советской власти — механические мастерские. Текущее состояние вы видите на фотографиях. Добавлю, что Постановлением №390 Совета Министров Башкирской АССР от 19 июля 1976 года здание Преображенского завода отнесено к памятникам архитектуры.

Преображенский медеплавильный завод (Зилаир, Башкирия)

Внутри заводского здания

Преображенский медеплавильный завод (Зилаир, Башкирия)

Кладка и арочные окна

Преображенский медеплавильный завод на реке Зилаир (Башкирия)

Некоторое представление о заводе могут помочь составить планы и схемы, размещенные на форуме Зилаир.Ру. На этом же сайте в разделе «Из истории строительства южноуральских заводов» размещена следующая информация о промышленном прошлом Зилаира:
ПРЕОБРАЖЕНСКИЕ КОЖЕВЕННЫЕ ЗАВОДЫ
Во 2-й половине XIX века в с. Преображенское (см. с. Зилаир) существовало 9 кожевенных заводов , 6 из которых действовали еще в начале ХХ века. Они располагались на правом берегу р. Зилаир. Оборудование каждого из них составляли 18 зольных, кисельных и дубильных чанов ёмкостью до 50 кож крупного рогатого скота. Сырьё покупалось у местного населения. Дубильное вещество (корьё), необходимое для выделки кож, получали из высущенной дубовой или тальниковой коры на толчее, сооруженной недалеко от Преображенских кожевенных заводов. На её месте к настоящему времени сохранился небольшой вал плотины. Выделывались различные сорта кож: юфть, хром, шевро и др. На заводах использовался вольнонаемный труд, оплата труда была сдельной. Мастеровые получали дополнительный оклад, им также предоставлялись отдельные дома около завода. Преображенские кожевенные заводы с прилегающими к ним домами образовали поселок Кожевня (ныне ул. Заречная с. Зилаир) Известны имена заводовладельцев Д.С. Иванова, братьев Л.С. и П.С. Ивановых, Ф.Н. Мамыкина, Л.О. Чекалова. Некоторые из заводов, затем цехов, действовали до 50-х гг. ХХ века.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД
основан И.Б.Твердышевым и И.С.Мясниковым в 1750 на р.Урман-Елаир (Урман-Зилаир), на землях, купленных у башкир Бушмас-Кипчакской и Усерганской волости Ногайской дороги. Первая плавка меди состоялась 18 сентября 1750. В годы Крестьянской войны 1773-75 завод был сожжен. Восстановлен в 1777 г. В начале 19 в. завод имел 6 плавильных печей, различные горны, 15 водяных колес, 89 рудников. В 1871 проведена реконструкция. Владельцы: Т.Я.Твердышева (с 1780), Д.К.Крашенинников (с 1783), П.М.Гусятников (с 1789), М.В.Пашков (с 1838), англ. компании «Прогден, Леббок и Ко» (с 1870), «Компания российской меди» (с 1871), Б.А.Пашков (с 1890). Закрыт в 1884. Всего на заводе было выплавлено свыше 1,1 млн. пудов чистой меди. Ныне на территории Преображенского медеплавильного завода расположено село Зилаир (Зилаирский район РБ).

Отдельно хочу выразить своё недоверие источникам, указанным на сайте Ксении Шарановой (ник на форуме — Фея). Я не склонен доверять им по простой причине: фотографии развалин завода стянуты у меня, равно как и текстовка, сопровождающая их. При этом, разумеется, нет никаких ссылок на источник информации. Ладно, допустим, что запросить по e-mail согласие на цитирование — это действительно редкая судорога, но указать с какой сайта утянуты фотографии — это нормально. Полагаю, что и с другими источниками там обошлись достаточно вольно 🙂
Интересно, что на их форуме полным-полно фотоснимков развалин завода приличного качества. Зачем им сканы моих старых плёнок в небольшом разрешении? Не понимаю.

Источник

Реки Крепостной Зилаир — Сакмара.

Весенний сплав по р. Крепостной Зилаир — Сакмара.

«Если лёд на водоёме провалился и вы оказались в воде. наберите 112.» Из памятки МЧС.

«Спасение утопающих — дело рук самих уторпающих.» И. Ильф и Е.Петров.

КРЕПОСТНОЙ ЗИЛАИР, Ял(м)ан Зилаи р, река, прав. приток р.Сакмара. Берёт начало в 12 км к С.-В. от хут.Шулька Баймакского р-на. Протекает с С. на Ю.-В. по терр. Баймакского и Зилаирского р-нов и впадает в Сакмару в 584 км от её устья. Дл. 100 км, пл. басс. 897 км 2 , общее падение 350 м. Питание преим. снеговое. 68% годового стока приходится на весенний (апр.—май), 18% – летне-осенний (июнь–окт.), 14% – зимний (нояб.–март) периоды. Ср.‑год. расход воды (м 3 /с): у д.Крепостной Зилаир Баймакского р‑на 2,4; в устье – 3,2. Басс. реки расположен на Зилаирском плато, долина сложена графитистыми сланцами, метабазальтами, кварцитами ср. рифея—ниж. венда; частично развит карст. Ландшафты представлены берёзово-сосновыми лесами с примесью осины и лиственницы на горных тёмно-серых лесных почвах, встречаются остепнённые луга на типичных чернозёмах. Лесистость басс. 75%, распаханность 5%.

Водный маршрут. Регион — Южный Урал, Зилаирское плато.

Протяженность сплава 280 км, КС-2. Сезон — апрель. 28 апреля — 5 мая 2018 г.

Река Крепостной Зилаир — правый приток р. Сакмара, начинается в СВ-части Зилаирского плато. Пригоден для сплава на всех судах во время весеннего паводка. Данных о прохождении реки нет, хотя по ней безусловно ходили. Практически все малые реки Южного Урала, даже такие экзотические, как р. Тыгын, пройдены ещё в 70-80-е годы, отсутствие материала по ним в отчетах и малая популярность свидетельствует либо о трудоемких подходах, либо о трудностях сплава (короткий период паводка, отсутствие интересных препятствий, обилие завалов). В данном случае, на маршруте из порогов р. Сакмара остается только пор. Баракал, основные пороги группы Яманташ остаются выше устья р. Крепостной Зилаир.

В наши дни р. Сакмара благодаря удобным подъездам в с. Юлдыбаево становится маршрутом массовых коммерческих сплавов, вплоть до очереди на прохождения порога, сплошной полосы лагерей и дежурства спасателей. После строительства плотины в д. Абдулкаримово бурные апрельские паводки, когда в пор. Ложный Яманташ пирамидальный вал вздымал байду на 2,5 м, ушли в прошлое. Сплав 80 км по р. Крепостной Зилаир позволяет обойти этот засиженный участок по красивой и малонаселенной реке. Сакмара, подобно некоторым другим рекам Урала (Чусовая, Уфа, Урал), начинается на его восточном склоне и впадает на западном, пробивая меридианальные хребты. Твердость слагающих русло пород в этом случае значения не имеет. Вероятно, сток воды с позднее возникавших горных поднятий происходил по уже сформированным речным долинам.

Начало сплава — д. Зилимово, куда ведет дорога из г. Сибай через п. Баймак (98 км). Сплав на пике паводка можно начинать выше, от д. Шулька (+15 км), где приток впадает в р. Яман-Зилаир. Серьезных препятствий там нет, узкий поток петляет среди кустов в широкой долине, напоминая заросшие паводковые речки средней полосы. От д. Зелимово до устья 70 км, средний уклон выше д. Зелимово 6 м/км, у д. Крепостной Зилаир 2 м/км, ниже д. Максютово до устья 4,5 м/км, здесь река врезается в толщу плато, течет в крутых, местами обрывистых лесистых берегах, в русле часты каменистые перекаты и шиверы. КС-2.

Дальше сплав по р. Сакмара до жд. ст. Кувандык. (200 км).

День 1-й: Подъезды к д. Зелимово, сплав по р. Крепостной Зилаир, 24 км, 4 х/ч.

В ночь на 28 апреля 2018 г. поезд Уфа-Сибай движется вверх по долине р. Инзер, пересекая Уральский хребет. На реке Мал. Инзер пик паводка. Проезжаем костры на стоянках под насыпью у порога Айгир. Шум реки слышен даже в закрытом вагоне идущего поезда. Сейчас мой путь лежит дальше, за Магнитогорск, в верховья притоков реки Сакмара. В 10. 40 поезд прибывает на конечную станцию Сибай. У вокзала уже ждет такси до д. Зелимово, 100 км — 1200 р., 2 часа езды.

До д. Юмашево асфальт чередуется с участками грейдера. За р. Сакмара асфальт заканчивается. Дорога разбитая, но проходима для легковой машины. Череда пологих подъемов на Зилаирское плато. Вокруг смешанный лес, сосна и береза. Последний поворот на Зелимово — дорога идет по водоразделу, спуски чередуются с подъемами, в низинах лужи талой воды. Через 9 км после поворота длинный крутой спуск к деревне на берегу р. Крепостной Зилаир.

Река течет в глубокой лесистой долине. Проезжаю деревню до конца дороги. На северной окраине дорога перекрыта наледью в русле левого притока. Здесь рассчитываюсь с водителем и дальше 2 км пешком вверх по реке. Тракторная дорога идет по террасе левого берега. Весной по ней не ездят. Зимой дорога используется для вывоза леса с верховьев долины, летом по ней гоняют скот на пастбища выше по течению реки. Дохожу до устья следующего левого притока. У переезда через реку собираю лодку.

Весна поздняя, высокий паводок. Снег только что растаял, трава ещё прошлогодняя сухая, почки на деревьях не раскрылись. Уровень воды в реке на 10 см ниже максимального. Река представляет собой быстрый поток с полосой пены в русле и валами до 0,3 м. Струя ограничена затопленными кустами. Протяженные перекаты, на поворотах прижимы. Средний уклон выше д. Зелимово 6 м/км.

Начинаю сплав. На прямых участках скорость движения 10-12 км/час. Много времени отнимают маневры. Кусты нависают с берегов, многие растут прямо в затопленном русле . Река совершенно нехоженая, никаких пропилов и проходов. Часто приходится пробивать заросли корпусом лодки. Сухие обломанные ветки засыпают деку, скрежещут по шлему. К счастью, нет сплошных завалов, русло затоплено. В потоке шириной 5-8 м, ограниченном с двух сторон стеной кустов, просто некуда деться. Часто возникают опасные ситуации, спасает маневренность лодки и навыки гребли. Кульминацией становится слив между двумя стоящими скрещенными стволами снесенных берез шириной всего в корпус лодки. В него уходит вся река, приходится ложиться на деку, вытягивая весло вдоль корпуса лодки. Проскакиваю опасное место. Вскоре река успокаивается, русло расширяется. По левому берегу за лугом показались дома д. Зелимово. На всем протяжении у д. Зелимово на реке плесовый участок.

После деревни ниже устья правого притока Б. Пшеда река разбивается на протоки, полностью заросшие кустарником. Плыть по ним нельзя. Паводковая вода покидает русло и и течет по обширному лугу многочисленными ручьями. Проводка 500 м в направлении левого борта долины, где река постепенно вновь собирается из проток. Дальше снова прижимы в излучинах, узкое русло, прямые участки с валами, где река приближается к коренному берегу.

Приходится совершать много маневров, поэтому средняя скорость движения не превышает 7 км/ч. В месте пересечения дороги в 10 км ниже д. Зелимово брод, моста нет. Весной здесь не ездят, глубина брода больше 1 м. Первые мосты через р. Крепостной Зилаир встретятся только в д. Ишберда. Здесь их два, первый низководный, через летнее русло, сейчас окружен водой, с обеих сторон протоки, достаточные для прохода лодки. Второй высокий на бетонных опорах, проходы свободны. Деревня расположилась в небольшом расширении долины, на реке плесовый участок длиной 1 км, мелководные разливы.

Ниже деревни на левом повороте под скалой правого берега шивера 100 м, под берегом крупный обливной камень, валы 0,5 м. Дальше длинный перекат в русле шириной 15 м. Останавливаюсь на ночевку на поляне левого берега ниже устья левого притока р. Б. Куса. Вода в притоке тоже мутная. На берегу ставлю отметку для контроля уровня воды.

День 2-й: сплав по р. Крепостной Зилаир до устья, 56 км.

За ночь уровень воды в реке упал на 0,3 м. Быстрый пенный поток превратился в нормальную весеннюю речку. От д. Ишберда сплав уже возможен на 2-3 местных байдарках и небольших катамаранах. В деревне реку по мосту пересекает вполне приличная дорога.

Ниже д. Крепостной Зилаир, расположенной на правом берегу, перед устьем р. Аскараза (л) короткая шивера под скалой правого берега. На входе в шиверу со скалы упала береза. Бревно на уровне воды перекрывает все русло. Высокая скорость течения. Для «Щуки» здесь прыжок через бревно, для каркасных лодок и катамаранов сложная чалка и обнос по левому берегу. Под правым берегом крупный обливной камень, валы 0,5 м. Препятствие, с учетом завала, 2 КС. Время его существования ещё 2-3 сезона.

Через 3 км на поляне левого берега несколько домов (на карте обозначен летник). За ними река делает небольшую петлю на юг и уходит к левому коренному берегу, ускоряясь, входит в правый поворот. На выходе из поворота короткий порог, крутой слив высотой 0,5 м через все русло, струя уходит под правый берег, здесь ниже слива косая бочка (КС-2).

При сплаве на байдарке слив стоит осмотреть, сама бочка и чистый проход у правого берега с наплыва не просматриваются. Под левым берегом также есть проход, но в него сложнее попасть, струя идет под правый берег. Просмотр порога по левому берегу, чалка выше порога осложнена зарослями кустов и высокой скоростью течения, поэтому стоит остановиться на выходе из петли за 500 м до порога и пройти напрямик по лугу к окончанию крутого склона левого берега, под которым расположен порог. Через 5 км мост автодороги в д. Искужино. До д. Ижбулды ещё 2 несложные шиверы по 100 м.

Следующий мост в д. Максютово. Здесь начинается скалистое ущелье.

У деревни река с трех сторон огибает скальный отрог левого берега, местность напоминает Нугушский «пятилистник». Начинается несложная шивера , которая с перерывами тянется 6 км до самого устья. Постепенно уклон увеличивается до 6 м/км, поток становится мощнее, отдельные участки шиверы до 2 КС. Здесь самые красивые места на реке. По берегам скалы, поросшие сосновым лесом.

По террасе идет лесная дорога, перемещаясь с берега на берег. В устье она переходит на правый берег р. Сакмара. Перед впадением р. Крепостной Зилаир делится на 2 протоки, образуя остров. Проход по правой бурной протоке, уходящей под «Крепостную скалу» в устье.

На галечном острове неплохая стоянка, на которой я и ночую.

Заключение:

Сплав по р. Крепостной Зилаир протяженностью 80 км проходил при высоком уровне воды и занял 1,5 ходовых дня. Русло в верховьях реки сильно заросло кустарником и похоже на верхнее течение р. Сакмара выше с. Юлдыбаево. Однако река имеет больший уклон и более высокую скорость течения, что создает значительные трудности при сплаве по заросшим протокам. Поэтому начинать сплав, особенно для групповых экипажей каркасных судов, выше д. Ижберда не рекомендуется. На реке один короткий порог и несколько шивер 2 КС. Наиболее красив и интересен участок ниже д. Максютово, откуда также можно начинать сплав. Летом река маловодна.

День 3-й: сплав по р. Сакмара до устья р. Баракал, 52 км, 5 х/ч.

После узкого и быстрого притока сплав по р. Сакмара воспринимается как отдых. Сложных порогов здесь нет. Скорость движения 10-12 км/ч. Огибаю г. Эльмак. На левом берегу за д. Аралбаево к реке из узкого ущелья спускается длинная наледь. Делаю короткую остановку для осмотра.

По наледи поднимаюсь вверх по ущелью. По его дну течет ручей, который в течение долгой зимы наморозил наледь протяженностью несколько сотен метров. Стены ущелья очень крутые, уходят вверх на несколько десятков метров. Сложены глаукофановыми сланцами,.их обломки громоздятся у стен. Наледь круто спускается вдоль русла ручья, приходится карабкаться по крупным каменным глыбам, удержаться на крутом гладком льду невозможно. В теле наледи появляются разломы. По ним можно оценить толщину льда — от полуметра до 2 метров и более. Наибольшая толщина льда в верхней части наледи — до 4 метров!

Замечаю, что лед серо-голубого цвета в этом месте лишен характерной для наледи слоистости. Он практически однороден и похож на лед замерзшего озера. Видимо так все и происходило: ручей был запружен образовавшейся в начале зимы наледью и появившийся водоем промерз до дна. Очень любопытная находка.

За д. Нижнегалеево (л) берега начинают сближаться, в русле короткие шиверы с валами 0,5 м. Река сильно меандрирует. После вырваженной петли на север на левом повороте с правого берега в воду полого спускаются скальные плиты. На правом берегу и в русле лежат огромные глыбы. Шиверы и перекаты идут друг за другом — близится порог Баракал. Он расположен ниже в 1 км, на выходе из правого поворота реки в конце длинной шиверы. С наплыва камень у левого берега (ориентир порога) совсем не выглядит большим. При подходе к порогу с воды четко просматривается чистый проход под правым берегом — пологий слив с валами 0,6 м. Приставать в шивере очень неудобно, большинство экипажей проходят под правым берегом и потом идут смотреть, что же такое они прошли. Ниже порога на правом берегу есть стоянка, но место открытое и продуваемое. Здесь можно остановиться и и пройти порог разными вариантами (их множество, до 3 КС). При катании на пороге желательно выставить нижнюю страховку с воды, чтобы вытащить застрявшее судно из бочки. Страховка с берега неэффективна из-за большой ширины русла.

В 500 м ниже порога устье правого притока р. Баракал. За ним реку пересекает летняя дорога и уходит к р. Баракал, пересекая её возле устья р. Баракатилле (л). Даже весной это небольшой ручей, преодолимый вброд. Сам Баракал в устье имеет ширину до 10 м и течет затяжным перекатом по дну густо заросшей долины. Левый берег долины в устье безлесый, травянистый. Правый берег зарос смешанным лесом, круто обрывается в долину р. Баракал выходами скал до 150 м высотой. По этому отрогу, отделяющему ущелье р. Баракал от р. Сакмара, я буду завтра подниматься в направлении отм. 520 м, чтобы попасть в среднее течение р. Баракал и сплавиться по нему 16 км до устья. В 8 км выше устья р. Баракал пересекает дорога, идущая по трассе газопровода из д. Сабырово. Выше моста дороги на р. Баракал 8-км участок с падением 10 м/км, во время паводка представляющий интерес для спортивного сплава. Завтра я планирую его прохождение.

День 4-й: Сегодня, 1 мая 2018 г пройдены 16 км нижнего течения р. Баракал от летника в начале ущелья до устья. На первых 8 км сплава 8 порогов 2-3 КС, перемежаемых участками непрерывной шиверы.

Спортивный участок р. Баракал выше моста. Красными цифрами обозначен километраж до устья.

Река оказалась сложнее Крепостного Зилаира, несмотря на низкий уровень воды (на 1,5 м ниже максимального). Общая сложность реки КС-2+, на пике паводка (середина апреля) — КС-3. Участок реки выше моста автотрассы интересен для спортивного сплава. Подробное описание здесь: Баракал

После прохождения этого участка можно переехать на пороги р. Сакмара ниже с. Юлдыбаево.

День 5-й: р. Сакмара сплав 24 км. Полудневка. Рад. выход по ручью к д. Михайловка.

Ниже устья р. Баракал в 1 км за левым поворотом короткая интересная шивера. Крупные одиночные камни в широком русле, за ними образуются длинные поверхностные бочки. Некоторые довольно мощные. Сразу вспоминаются реки Сибири на выходе из гор. Можно заходить по центру, постепенно смещаясь к правому берегу (КС-2).

Река долго петляет, огибая отроги отм. 520 м, принимая справа р. Шамсутдинову и р. Сабыровку. В устье р. Сабыровка широкая наледь толщиной до 1 м. Село Сабырово расположено в долине притока и с реки не видно. Ниже к реке выходит трасса газопровода. В русле короткие несложные шиверы и перекаты.

Останавливаюсь в устье ручья (л), берущего начало в районе д. Михайловка. В 60-70-е годы здесь велась открытым способом добыча горного хрусталя, сохранились старые выработки.

Месторождение «Глиняные ямы с. Михайловское» на 2-м ручье (это второй от устья приток, берущий начало в районе современной деревни). Ручей течет в ущелье, склоны которого заросли березовым лесом. Есть выходы скал. Ущелье труднопроходимо, поэтому поднимаюсь 4 км по лесной дороге, идущей через вырубки. На плато лес заканчивается, начинаются заброшенные поля. » Глиняные ямы» находятся в 100 м от размытой дамбы деревенского пруда на левом берегу на краю поля. Все густо заросло кустарником и небольшими деревьями, выработки затянуло глиной. Видны глыбы молочного кварца. Месторождение явно небольшое, и все хрустали тщательно выбраны ещё в середине прошлого века. То же самое можно сказать о месторождениях «Караяновское» и «Маячная гора». Здесь кристаллы хрусталя на дороге не валяются, это не Северный Урал. На обратном пути спускаюсь в ущелье к руслу ручья. На скальных выходах в углистокварцевых сланцах попадаются жилы белого кварца без всяких кристаллов. На дне ущелья наледи, идти приходится сквозь заросли кустов, перед устьем появляется коровья тропа, которая спускается по долине 1-го ручья. У д. Михайловка стоит ретранслятор, наверху хорошая мобильная связь.

День 6-й: р. Сакмара, сплав до устья р. Зилаир (47 км).

Склоны широкой долины р. Сакмара вскоре снова сближаются, и на повороте на юг река входит в ущелье, называемое «Гранатовой долиной». Гранаты — мелкие трещиноватые альмандины, встречались и до этого во многих сланцевых обнажениях. Ювелирной ценности они не имеют.

Сюрпризом Гранатовой долины оказались 4 довольно бурные шиверы 2 КС, 1-ю, 2-ю,и 4-ю при сплаве на байдарках стоит осмотреть.

В русле при спаде воды обнажается большое количество обливных камней, образующих стоячие валы высотой до 1 м и небольшие бочки. При сплаве на катамаранах они не опасны, а в байдарочных группах, расслабленных отсутствием порогов, при нарушении дистанции случаются перевороты.

Кроме этого, на широких галечных отмелях можно найти весь набор минералов. Кроме гранатов в слюдистых и глаукофановых сланцах, я нашел кристаллы эпидота и большую прослойку изумрудно-зеленой слюды (фуксит) на сланцевой плите. Вообще в геологии большинство минералогических находок было сделано на речных отмелях, и потом уже велись поиски коренного месторождения.

После Гранатовой долины течение замедляется. У с. Янтышево (л) вдоль реки идет дорога, здесь финиш коммерческих катамаранных маршрутов. Дальше вдоль реки тянутся безлесые скалистые берега. Не доходя нескольких км до устья р. Зилаир, я останавливаюсь на ночевку на поляне левого берега.

Здесь снова появляется лес, покрывающий склоны до самых вершин в районе отм. 509 м (л). Интересно видеть растущие вперемежку дубы и лиственницы.

На лугу большие кусты фиолетовой сон-травы.

Очень много пастбищных клещей, они ползают по палатке и пытаются проникнуть внутрь.

День 7-й: сплав по р. Сакмара (56 км).

После устья р. Зилаир, впадающей справа несколькими протоками, течение заметно ускоряется. Река течет в широкой долине, делая огромные петли. По берегам поля, острова. заросли тополей. Появляются быстрые протоки со снесенными паводком огромными деревьями в русле. Иногда требуется быстрый маневр. Над долиной реки высятся безлесые скалистые отроги Зилаирского плато.

Дальше река быстро течет в широкой долине, заросшей пойменным лесом. Преобладают тополь и ива. Густые заросли кустарника. Это уже не сибирская, а среднеазиатская река на выходе из предгорий.

По правому берегу тянется территория нового заповедника «Шайтан-тау», образованного в 2014 г. на территории бывшего заказника. На щитах у переездов » посещение только с письменного разрешения администрации заповедника». Это касается охоты и хозяйственной деятельности, проверять на берегу все равно некому. Для стоянки остаются острова и левый берег.

Интересны горные степные ландшафты, в мае уже цветут дикие ирисы и нарциссы.

Необычно выглядит наш северный суккулент «каменная роза» или Горноколосник колючий (Orostachys spinosa (L.) C.A. Mey), сем. Толстянковые, больше известный садоводам, как «заячья капуста».

Весной первым из семейства Лилейных зацветает Борец.

В г. Кувандык лучше пристать сразу за устьем р. Кураган (л) и вдоль старой жд ветки пройти 3 км к станции. Если сниматься ниже у моста автодороги, не зная города, можно накрутить километров 5, так как главная дорога уходит в сторону от жд станции. Сплав по мутной реке с висящим на кустах мусором в черте города не доставляет удовольствия.

Минералогия:

Гранатово-глаукофановые сланцы Максютовского комплекса:

Первые разновидности сланцев содержат в себе глаукофан и гранат альмандин. Такие сланцы имеют синеватую окраску, нематобластовую структуру и сланцеватую текстуру основной ткани. Главнейшим породообразующим минералом является глаукофан, кристаллы которого иногда в слабой степени с концов замещены хлоритом. Кристаллы граната альмандина размером от 0,2 мм до 1,0 см, редко крупнее, присутствуют в описываемых сланцах в виде то густой, то редкой вкрапленности. Процессы замещения его минералами диафтореза выражены сравнительно слабо. Наблюдаются синеватые глаукофановые сланцы, в которых гранат отсутствует. Отмеченные синеватые сланцы встречаются преимущественно в разрезах Сакмаро-Баракальского и Караяново-Ивановского поднятий.

Гранатово-глаукофановые сланцы. Гранатовая долина, р. Сакмара.

В остальных тектонических структурах они под влиянием диафтореза изменились в своем минералогическом составе. С диафторезом связано появление в сланцах мозаичных скоплений кварца, крупных лейст мусковита, порфиробластов альбита, игольчатых образований актинолита, различной формы и различного размера выделений эпидота, цоизита и хлорита. Кристаллы граната в этих сланцах сильно трещиноваты. Пересекающиеся в них широкие трещины бывают заполнены хлоритом, а иногда, кроме того, кварцем, альбитом и эпидотом.

Мозаичные скопления граната, кварца, эпидота и хлорита. Гранатовая долина, р. Сакмара.

Крайняя степень изменения граната выражается в полном или почти полном замещении его агрегатом перечисленных минералов, среди которых доминирующая роль принадлежит хлориту. Кристаллы глаукофана также частично или полностью замещаются хлоритом. Изменившиеся глаукофановые сланцы имеют серовато-зеленоватую окраску, а структура их нередко бывает гнейсовидной, под микроскопом очковой. Описанные сланцы, затронутые регрессивным метаморфизмом, имеют распространение в разрезах всех выше названных тектонических структур. Гнейсовидные разности их пользуются наибольшим распространением в Яманском поднятии, где по берегам Максютовской меандры образуют часто большие обнажения.

Гнейсовидные глаукофановые сланцы с кварцем, хлоритом и эпидотом, хлорито-мусковито-кварцевыми прослойками. Гранатовая долина, р. Сакмара.

Охарактеризованные разновидности глаукофановых сланцев, особенно слабо измененные и сохранившие синеватую окраску, в ряде упомянутых выше положительных тектонических структур (Караяново- Ивановской и Сакмаро-Баракальской) сопровождаются довольно выдержанными горизонтами пород полосчатой текстуры. Наиболее характерные из числа их представляют собой чередование тонких синеватых гранато-глаукофановых, зеленоватых хлорито-цоизитовых, хлорито-мусковито-кварцевых прослойков. Иногда встречаются розоватые прослойки, которые в основном состоят из агрегата правильных неизмененных кристаллов альмандина микроскопического размера Наблюдаются прослои черных графитистых кварцитов и черных амфиболовых сланцев.

Обращает на себя внимание присутствие в описываемых горизонтах не только мусковита, парагонита, но и ярко-зеленой разновидности фуксита.

Хромистый мусковит (фуксит).

Полосчатое строение этих горизонтов, вероятно связано с соответствующим строением начальных исходных толщ, представляющих собой переслои осадочных и вулканогенных образований а также с проникновением растворов по слоевым поверхностям и кливажным трещинам в гранато-глаукофановые породы при регрессивном метаморфизме. Отмеченные горизонты пород полосчатой текстуры обычно сопровождаются эклогитами, особенно это хорошо видно в разрезах Сакмаро-Баракальокого и Караяново-Шановекого поднятии.

р. Зилаир — крупный правый полноводный приток. В среднем течении хорошие подъезды, обычно используется для отдельного сплава 2 КС: https://forum.nedoma.ru/topic44054.html

Серьезных препятствий нет, снесенные деревья в русле, шиверы и прижимы с пологими валами.

Топонимический словарь:

Зелимово: Название в переводе с башкирского (диал.) — полынья, речка.

Зилаирское плато: обширное плоскогорье в южной Башкирии между рекой Большой Ик, правым притоком Сакмары, и рекой Сакмарой. По названию правых притоков Сакмары рек Ялан Зилаир — «Полевой Зилаир» и Урман Зилаир — «Лесной Зилаир», пересекающих это плато с С на Ю, а также села Зилаир — центра Зилаирского района. Русское название отражает татарскую форму. По-башкирски топоним звучит Йылайыр.

КУВАНДЫК — город в Оренбургской области, основан в 1953 году. Вольный перевод названия города с башкирского означает «Долина счастья» (дословный — «мы радовались»).

Сакмара: 1) это «река, находиться на которой нужно с опаской». В былые времена, на земли на восток от Сакмары часто подвергались набегам кочевников, отсюда и название. 2) «сакмара» — «овечья рек», от «сху» — «овца», «маара» — «большая река». Во время сезонных миграций с юга на север, на берегах Сакмары сосредотачивались огромные овечьи стада, пригоняемые кочевниками. Здесь, на берегах Сакмары они находили хорошие пастбища, водопои и прекрасные условия для ягнения.3) Сакма — полевая (пастбищная) тропа, те. «много троп».

Сибай: город. Сыбай — это слово в древнетюркском языке означало «воин-всадник». От этого имени происходит, по одной из версий, название башкирского города Сибай, возникшего в 1913 г. после открытия медноникелевого месторождения на месте деревни Старый Сибай.

Источник