Меню

Река кой в песках

Поход на Чарские Пески и Среднесакуканский хребет (массив Кодар) в июне 2016 года

Идея похода в Каларский район Забайкальского края возникла давно. Очень заманчивой выглядела возможность посетить весьма интересный массив Чарские Пески, остатки Борлага и горы Среднесакуканского хребта за один маршрут, тем более что с тех времён, когда Борлаг функционировал, здесь сохранилась дорога, до сих пор находящаяся в относительно неплохом состоянии.

Постепенно идея оформилась следующим образом: начать маршрут в пос. Чара, центре Каларского района, оттуда направиться к Чарским Пескам, пройти их, затем по старой дороге выйти к р. Средний Сакукан, перейти её вброд, далее двигаться по дороге до Мраморного Ущелья — основного участка Борлага, где расположены заброшенные рудники, — затем спуститься вниз по долине Среднего Сакукана до кл. Шаньго, подняться по нему до одноимённого озера, оттуда радиальным выходом подняться на пик Москва (2933 м) — одну из самых высоких точек Кодара, — и затем выйти в пос. Чара по долине Среднего Сакукана, где проходит хорошая грунтовая дорога. Маршрут выглядел довольно простым на бумаге, что, впрочем, в целом подтвердилось и на местности.
Про Чарские Пески, Борлаг и Кодар написано очень много: Чарские Пески — уникальный песчаный массив, о происхождении которого до сих пор идут дискуссии; Борлаг — исправительно-трудовой лагерь, созданный с целью добычи урановых руд в Мраморном Ущелье, правда, месторождение быстро истощилось, и лагерь был закрыт и т.д. Поэтому вводное подробное описание давать не вижу смысла. Лучше всё это увидеть, оно того стоит. В своём рассказе хочу ограничиться описанием того, чтобы было замечено по пройденному маршруту, а также характеристикой проходимости нитки маршрута в то время года, в которое состоялся наш поход, а именно, во второй половине июня (13-28 июня).
Нитка пройденного маршрута выглядит следующим образом (практически полностью совпадает с запланированным маршрутом, за исключением нескольких участков, о которых упомяну по ходу описания): пос. Чара — ур. Чарские Пески — ур. Синельга — долина р. Средний Сакукан — зимовьё ГМС — ур. Мраморное Ущелье — долина р. Средний Сакукан — долина кл. Шаньго — оз. Шаньго — пик Москва — долина кл. Шаньго — долина р. Средний Сакукан — пос. Чара. Общая длина маршрута составила 139 км, он был пройден за 10 дней. Количество участников: 2.

Схема маршрута. Жёлтыми треугольниками обозначены места стоянок.

13 июня
Вылетели из Москвы в Братск. Билет стоит довольно дорого (35 000 руб. в обе стороны), но время у нас было ограничено, поэтому пришлось потратиться.

14 июня
Утром — прибытие в Братск. В воздухе чувствуется дым от лесных пожаров. Очень жарко. Вечером — отъезд в Новую Чару на поезде. Ехали на поезде Москва — Нерюнгри.

15 июня
В пути в Новую Чару на поезде.

16 июня
В 02:00 по местному времени прибыли в пос. Новая Чара. Переночевали в гостинице «Кодар». В посёлке это единственная гостиница, поэтому места лучше бронировать заранее. Стоит отметить, что летом постоянного горячего водоснабжения в Новой Чаре нет, в гостинице работает только одна душевая кабинка на всех постояльцев, вода нагревается с помощью водонагревателя. В общем, не всё так хорошо, как хотелось бы. Новая Чара представляет собой небольшой посёлок железнодорожников в несколько кварталов с большим, построенном с размахом, вокзалом, как и везде на БАМе. В 10:00 выехали на такси в пос. Чара. Стоимость — 400 руб. за машину. Доехали до брода через р. Средний Сакукан (юго-западнее посёлка), где и начали маршрут до ур. Синельга. Сразу же появилась мошка, правда, немного. Брод — по пояс, вода холодная, по воде плывут куски слежавшегося снега, снег лежит и под берегами у воды. После того, как перешли реку, выяснили, что водитель привёз нас не совсем к тому месту, к которому было нужно, а немного ниже по течению, из-за чего мы вышли не на ту грунтовую дорогу, на которую планировали. Возвращаться не стали, пошли по ней. К юго-востоку от Чарских Песков расположена большая сильно заболоченная равнина. Пришлось сделать небольшой крюк по болоту, пытаясь выйти на нашу дорогу, что, впрочем, увенчалось успехом (некое подобие грунтовки, по которой мы шли, периодически скрывалось в болотных водах). В районе оз. Грязное вплотную подошли к Чарским Пескам, дальше решили идти по ним, т.к. дорога идёт преимущественно по заболоченной местности, в то время как по песку идти оказалось очень удобно, он довольно твёрдый. В 18:00 вышли на небольшое озеро в ур. Синельга (иногда в описаниях оно фигурирует под названием Таёжное). Весь день была переменная облачность, прохладно. Всего за день прошли 15 км.

17 июня
На следующий день решили посетить участок Борлага, расположенный поблизости, а затем погулять по Чарским Пескам. Сначала отправились на участок Борлага, где ничего особенно интересного не обнаружили, кроме сложного геодезического сигнала и остатков некого строения. Кое-где есть столбы с остатками колючей проволоки. Некоторое время находились в поиске чего-либо более интересного, но безрезультатно. Затем пошли на Чарские Пески, дошли примерно до их центральной точки. В центральной части песчаного массива растительность встречается только в понижениях между барханами, в то время как ближе к окраинам на песках обильно растут различные псаммофиты. Вернулись на наше озеро к 17:00. Весь день снова переменная облачность, но уже существенно теплее, вечером — небольшой дождь. Длина радиального маршрута: 12 км.

18 июня
Этот день оказался одним из наиболее сложных и интересных, хотя поначалу ничего не предвещало приключений. В 11:30 вышли по намеченному маршруту на р. Средний Сакукан. Посетили монумент рядом с озером, на котором мы останавливались, очевидно, имеющий отношение к Борлагу. Примерно до отметки 760,7 м на карте грунтовая дорога отличная, сухая, идёт по песчаным грунтам в сосняке. Далее эта замечательная дорога уходит влево, а нам — по заросшей дороге, которая, по сути, представляет собой тропку с нависающими над ней стволами и ветвями деревьев, за которые постоянно цепляется рюкзак. Тут ещё и дождь пошёл, в этих зарослях мы, конечно же, сразу вымокли. Вплоть до долины р. Средний Сакукан дорога сильно заросла, местами — сильнее, местами — слабее, однако, вполне проходима. Во многих местах видны остатки гатей. Есть пара хороших мест для стоянки. Когда мы подходили к спуску в долину Среднего Сакукана, дождь закончился, выглянуло солнце, и мы быстро просохли. Дорога идёт по заозёренной заболоченной возвышенности. После спуска с заозёренной возвышенности в долину Среднего Сакукана к нашей дороге справа подходит другая, гораздо более хорошего качества, однако, через пару километров дорога теряется и становится труднопроходимой тропкой, заросшей ольхой. Отмеченные на топографической карте протоки р. Средний Сакукан, которые дорога пересекает вброд, не существуют, и ничего не напоминает об их возможном существовании. В районе показанного на карте брода через них — развалины строений (участок Борлага); вероятно, к ним и ведёт хорошая грунтовая дорога. Чуть далее по дороге наткнулись на медведя. Ближе к реке дорога совсем заросла, даже тропа пропала. Шли без тропы по направлению к реке. Наконец вышли к предполагаемому броду. Разочарование: отмеченного на карте брода через р. Средний Сакукан не существует (по крайней мере, в это время года). Река бурная, течение быстрое, русло здесь глубокое, да ещё и большое количество здоровенных валунов в нём. Перейти едва ли возможно. Решили идти по правому берегу Среднего Сакукана вверх по течению в поисках брода. Далеко не лучший вариант маршрута: берег крутой, весь в зарослях кедрового стланика. Шли по медвежьей тропе. Таким образом прошли чуть далее устья р. Хорогда, где, хоть и с трудом, но перебродили Средний Сакукан. Здесь русло довольно широкое, разделяется на два рукава, кроме того, кое-где оно было перегорожено стволами деревьев, по которым можно было пройти. Самая большая проблема в этом месте — вода очень холодная. В остальном место нормальное, вода выше колена. Вышли, отогрели ноги, затем выбрались на грунтовую дорогу, которая идёт по левому берегу Среднего Сакукана до Мраморного Ущелья, прошли на запад примерно до устья реки с отметкой устья 981,7 м, где разбили палатки на дороге (на следующий день обнаружили, что чуть далее по дороге на запад есть прекрасное место, до которого мы не дошли метров 500). Добрались до указанной точки к полуночи. Итого за день прошли 20 км.

19 июня
На следующий день вышли в маршрут в направлении Мраморного Ущелья очень поздно, уже после обеда, т.к. переход ожидался небольшой, а вчерашние поиски брода несколько измотали. По пути — много разрушенных строений (участки Борлага), в том числе, в два этажа. Не знаю, зачем там такое строили — земли, вроде, достаточно. Примерно в 3 км к западу от места нашей стоянки автомобильная дорога подмыта Средним Сакуканом и переходит в тропу. Тропа хорошая, прочищена (как позже выяснилось, оленеводами). Нашли ответвление на перевал 60 лет СССР. На пик Москва — туда. В долине ключа Шаньго лежал большой снежник. Русло Среднего Сакукана во многих местах также занято снежниками, правда, удобных снежных мостов мы нигде не обнаружили. По тропе установлены указатели (кл. Шаньго, кл. Того, пер. 60 лет СССР, пер. Архар). Около 22:00 перешли ключ Того (все ключи по тропе проходимы в обуви) и остановились на ночёвку напротив Мраморного Ущелья — здесь есть место для стоянки, обозначенное указателем «Стоянки Мраморные». На стоянках — недостроенное (судя по всему) зимовьё (или что-то вроде того). Рядом с этим местом — разрушенный деревянный мост через Средний Сакукан — далее дорога поднимается по серпантину в Мраморное Ущелье. Переход через кл. Того — по довольно интересному мосту, образующему своеобразный карниз на склоне. Функции моста он, правда, перестал выполнять уже давно: воды ключа текут поверх брёвен. Весь день снова пасмурно, прохладно. Прошли в этот день 13 км.

Читайте также:  Какие реки в тайге ответ

Источник

Река кой в песках

Фотоблог Ермолицкого Александра


Вчера вернулся из 7-дневного похода по пустыне Чарские пески в Забайкалье. Назвать это походом можно лишь с натяжкой, поскольку мы всё время стояли на одной стоянке 🙂 С другой стороны, мы много ходили по пустыне, накручивая каждый день по 5-10 км с фототехникой. Если вкратце, то Чарские пески — это очень красивое и уникальное в своём роде место, и я безумно рад, что смог побывать там. Впечатления не испортило даже то, что длительность дороги была сравнима с длительностью похода.

Единственное препятствие на маршруте, реку Средний Сакукан, прошли по наледи. Кое-где сапоги проваливались в воду по колено, но бОльшая часть реки оставалась намертво скованной льдом. На обратном пути река вскрылась, т.е. появилось несколько ручейков по 3-5м шириной и 40-50см глубиной среди наледи километровой ширины, но проблем с переходом это не создало.

Нам очень повезло с погодой: один раз выпал снег, один раз немного покапал дождик, а остальное время было преимущественно сухо и солнечно. Пару раз девчонки даже ходили загорать 🙂 По словам местных, это совсем нетипичная погода для этого времени года, обычно там холоднее. Погоду в пустыне задаёт не столько солнце, сколько ветер — именно от него зависит, будете вы изнывать от жары в майке или дрожать от холода, надев на себя все тёплые вещи.

С водой проблем не было. Мы стояли на стоянке около Алёнкиного озера, которое было ещё почти полностью подо льдом, и брали воду из небольших проталин. Из-за близости к замёрзшему озеру воздух на стоянке был значительно более холодным, чем в самой пустыне.

Живности практически не было. Следов в пустыне очень много, но видели только косулю один раз. Следов крупных животных, таких как медведь, я не видел. Комары там просто огромные и страшные на вид, но в это время года их совсем мало и они малоактивные — летают, садятся, но так ни разу и не укусили 🙂 Страшно представить, как беспощадно они жрут туристов летом.

В интернете очень мало информации о районе, приходилось собирать всё буквально по крупицам. Поэтому приведу здесь краткий ликбез для тех, кто хочет попасть в Чарские пески.

В мае пустыня почти полностью свободна от снега. Песчаные барханы достигают до 80 метров в высоту, самые высокие находятся примерно в центре пустыни в 5км от стоянки на Алёнкином озере. Верхушки барханов, как правило, тупые и не очень красивые (для меня это было открытием), так что желающим снять красивый кадр придётся изрядно поработать ногами в поисках остроконечного бархана. Во многих местах песок влажный и очень плотный, по нему можно ходить, не проваливаясь. Часто бывает очень сильный ветер, нужно обязательно брать непродуваемую одежду (куртка-штормовка, например). В пустыне очень много растительности, чистого песка мало. Во второй половине мая эта растительность начинает цвести, и в это время там очень красиво. К сожалению, именно в это время попасть в пустыню очень сложно из-за разлива рек. Отовсюду в пустыне хорошо виден Кодар — один из красивейших горных хребтов России. С верхушек барханов виден хребет Удокан; он не такой красивый, но его вершины в мае почти полностью покрыты снегом, что доставляет. В общем, пустыня со всех сторон окружена горами, вид просто обалденный! В мае рядом с пустыней есть несколько наледей, которые сами по себе могут быть очень интересны фотографам. Например, в одной из наледей мы нашли небольшой протаявший каньон и поснимали его изнутри. А на реке наледь может таять вот так

Отдельно стоит рассказать про дорогу от Новой Чары до песков. Пустыня со всех сторон окружена болотами. В мае мы проезжали эти болота на ЗИЛ-е, и в некоторых местах буквально плавали. Можно, конечно, сэкономить на вездеходе и пройти 6км болот пешком, но тогда придётся много ходить по бурелому, обходя наиболее глубокие места. Обязательно берите с собой болотные сапоги (которые полностью закрывают ноги); даже если вы будете проходить реку по наледи в мае, болотники очень здорово выручают в местах, где лёд начал таять. Учтите, что река разливается в конце мая и после дождей летом; в это время брод через реку может быть крайне опасен, лучше подождать пока спадёт уровень воды (это может занять несколько дней).

Настоятельно рекомендую зарегистрироваться у спасателей: с. Чара, ул. Озерная, 39; тел.: 8-30261-22-586, psschara@yandex.ru
Регистрироваться можно по почте, что совсем несложно.

Про стоянку на Алёнкином озере. Там есть столик, скамейки и много ровного места под палатки. Есть кострище и деревья, можно повесить тент на случай дождя. Вблизи очень много дров. Чистую воду можно брать из самого озера либо из подземных источников, которые вытекают прямо из под песка (они видны с тропы, ведущей от реки Средний Сакукан до стоянки). В мае озеро ещё подо льдом, но воду черпать можно. В выходные на стоянку могут приезжать местные на шашлыки 🙂

Про живность. Животных можно не бояться, они не беспокоят, хотя в этой местности водятся и медведь, и волк и росомаха. А вот гнус вас там будет жрать нещадно; исключение составляет только зима.

Про связь. В посёлке Чара и пустыне есть связь: МТС и Мегафон. Прямо в палатке мой Мегафон показывал 4 палки из 5. Местные говорят, что Мегафон иногда отключают (гасят?) на несколько часов, но мы с этим не сталкивались.

Источник

Терский берег. Часть 3: Кузомень в песках (52 фото)

Терский берег. Часть 3: Кузомень в песках

Сюда можно доехать по дорогам из соседней древней Варзуги, но мы добирались кружным путём — из Мурманска на теплоходе «Клавдия Еланская» морем вокруг всего Кольского полуострова до колоритной поморской Чаваньги и далее (в прошлой части: Настоящий Терский берег. Часть 2: на избе) Терским берегом от избы к избе.

Терский берег. Часть 3: Кузомень в песках

Итак, низкие разноцветные скалы Терского берега сменили бескрайние дюны, едва поросшие мхом и стланником. Тарахтящий советский грузовик, по неофициальной, но вполне накатанной дороге вёзший туристов с далёкой рыбалки начал сбрасывать ход. Впереди — Устье Варзуги (именно так, вместо более привычного Усть-Варзуга), официально необитаемая, но «на глаз» довольно крупная деревня на переправе:

Терский берег. Часть 3: Кузомень в песках

На лугу у берега — грузовики и квадроциклы, а на той стороне ещё больше машин. Квадрики и прочую мелочь тут перевозят за какие-то вменяемые деньги, а вот автомобиль переправить в 15 000 рублей влетит — примерно как в Нарьян-Мар из Коми, только там идти больше суток, а здесь 5 минут. Но перевозчик в Устье Варзуги один, дорога неофициальная и стало быть никем не регулируемая, «не хотите так — вообще возить не буду!». Жители терских сёл, в совокупности дай бог две сотни человек, с одной стороны считают, что паромщик оборзел и мог бы хотя бы для местных сделать льготы, а с другой — даже благодарны ему за то, что сдерживает нашествие джиперов. Поэтому квадроциклисты пересекают Варзугу сами, а всем остальным приходится менять коней на переправе:

Терский берег. Часть 3: Кузомень в песках

Но само Устье Варзуги выглядит вполне приличной для заброшенной (формально) деревни:

Терский берег. Часть 3: Кузомень в песках

Тут всё, конечно, гораздо мрачнее, чем в Чаваньге, но куда симпатичнее деревень большей части Русского Севера:

Терский берег. Часть 3: Кузомень в песках

На краю — огромная заброшенная фактория (рыбзавод), уж не знаю, какому именно принадлежавшая колхозу:

Терский берег. Часть 3: Кузомень в песках

Колхозы теперь больше полагаются на турбазы, а работающую факторию я видел только в Чаваньге:

Терский берег. Часть 3: Кузомень в песках

Но были в ней такие же дощатые чаны для рыбы:

Терский берег. Часть 3: Кузомень в песках

Варзуга по расходу воды примерно с Москву-реку, но в устье разливается на добрых пол-километра. Километрах в 20 выше по течению стоит собственно Варзуга с её шатровым деревянным храмом, а в прямой видимости — Кузомень, на фоне которой как раз показался паром:

Терский берег. Часть 3: Кузомень в песках

Не столь утлый и колоритный, как на Пижме под Усть-Цильмой, но в общем близкий к тому. Двое паромщиков кинули в песок якоря, вручную и с натугой опустили аппарели, и по ним на платформу завели своих железных коней квадроциклисты. Следом зашли и мы, сторговавшись, кажется, на 300 рублей за двоих:

Терский берег. Часть 3: Кузомень в песках

Паром идёт не спеша, но уверено. Однако удивлять на нём начинает не ценник, а то, что он в принципе может перевезти грузовик:

Терский берег. Часть 3: Кузомень в песках

Вот мы и на «обустроенном» берегу Варзуги

Терский берег. Часть 3: Кузомень в песках

И здесь соседи ставших привычными квадроциклов.

Терский берег. Часть 3: Кузомень в песках

. не монстры типа ЗиЛов и «Уралов», а «буханки», «газели» и даже пузотёрки:

Терский берег. Часть 3: Кузомень в песках

Хотя я не раз повторял, что настоящий Терский берег начинается не от Умбы, как принято считать среди туристов, а только за Варзугой, к нему традиционно относят и Чевруй — огромную песчаную косу, на которой стоит Кузомень. Возможно, когда-то она была островом в речном устье, «причалившим» позже к Кандалакшскому берегу, но по старой памяти сохранившим принадлежность к Терскому.

Терский берег. Часть 3: Кузомень в песках

За переправой мы сели перекусить. Вид украшали птицы:

Терский берег. Часть 3: Кузомень в песках

Терский берег. Часть 3: Кузомень в песках

До Кузомени — ещё порядка 4 километров по пескам:

Терский берег. Часть 3: Кузомень в песках

Иногда Кузоменьские пески зовут «самой северной в мире пустыней», но в общем-то на Севере такое действительно не редкость. Не то чтобы здесь было как-то особенно много песка — скорее просто почва на нём тоньше, а растительность слабее, чем на юге. Самый известный, пожалуй, в истории пример такой пустыни — Куршская коса, где ещё в 19 веке от голода солили ворон, а после начатой ещё немцами программы озеленения о былом напоминают лишь обособленные дюны. За Белым морем, на Канином полуострове, есть село Шойна, где гораздо более масштабные пески приползли из моря после того, как тралы уничтожили рядом всю донную растительность. Самым же северным в мире песчаным массивом считается и вовсе земля Бунге на заполярных Новосибирских островах, явно возникшая без участия людей. Ну а Кузомень — она ровно на границе тех мест, куда можно добраться по дороге с теми местами, где песчаную проблему не будут серьёзно решать. Впрочем, попытки закрепить пески кое-где попадаются, да и подёрнутых травой участков тут больше, чем совсем голых:

Читайте также:  Племенной союз река город

Терский берег. Часть 3: Кузомень в песках

Впереди — сама Кузомень. Её название, упрощённое на русский манер Куусиниеми (Еловый мыс) напоминает о том, что чуть раньше русских на Кольский полуостров, переплыв Кандалакшский залив, заявились карелы. Впрочем, археологи нашли тут и пару славянских могил 12 века — Чевруйская коса была одним из первых мест колонизации Терского берега. Новгородские воеводы, впрочем, сочли более надёжными сопки выше по Варзуге и срубили там крепость, ставшую центром волости Тре и прототипом нынешнего села Варзуга. На месте Кузомени, тогда известной как Кузонима или Куземино, лишь в 16 веке вновь появились варзужские тони (промысловые базы), и только в 1667 году часть варзужан решила переселиться к ним поближе на круглый год. Жизнь в устье оказалась сама по себе выгоднее: к 1782 году в Кузомени была срублена церковь, вскоре появилась Покровская ярмарка, а в 1841 году была образована Кузонемская волость от Варзуги до Кашкаранцев. Именно Кузомень, а не Варзуга, оказалась «столицей» той земли, которую теперь называют Терским берегом туристы. К началу ХХ века она была едва ли не крупнейшим населённым пунктом нынешней Мурманской области — 780 жителей против 500 с небольшим в уездных Коле и Александровске (Полярном). Вот здесь есть подробный текст про Кузомень времён расцвета. Но в 1927 году волость была упразднена, Варзуга лучше вписалась в коллективизацию, и в 1970-х Кузомень, как и большинство терских сёл, попала под укрупнение колхозов. Ныне здесь, как и в Чаваньге, около 80 человек постоянного населения:

Терский берег. Часть 3: Кузомень в песках

Но именно памятником былого расцвета стали Кузоменские пески — 300-400 компактно проживающих людей местная природа ещё выдерживала, а 800 — уже нет.

Терский берег. Часть 3: Кузомень в песках

Хотя в целом если ждёшь в Кузомени высоких барханов, наползающих на покинутые избы — то она скорее разочарует. Село как село, только между домами песок вместо травки:

Терский берег. Часть 3: Кузомень в песках

По которому бегают кони. В туристическом фольклоре это дикий кусачий табун, на практике же три лошадки-попрошайки. Местная «арктическая порода» — на самом деле якутские лошади, завезённые на Терский берег лишь в 1988 году, однако в заметно ином климате успевшие порядком обособиться. Копытными первопоселенцами из Оймякона были 14 кобыл и 3 жеребца, каждый из которых основал по табуну в Тетрино, Чаваньге и Кузомени. Фактически лошади дикие, но людей они боятся меньше, чем волков, да и просто в местном глубоком рыхлом снегу не умеют копытить так, как у себя на родине. В Чаваньге и Тетрино, где поморский уклад крепче, народ без всякой выгоды для себя кормит лошадей и даже ездит на сенокосы заготовлять по сути диким зверям сено. Но Север живее в глуши, и Кузомень — за той гранью, когда людям проще самим ждать помощи с Большой земли. Поэтому кузоменский табун год от года редеет:

Терский берег. Часть 3: Кузомень в песках

В Чаваньге кони хоть и по улицам бродят, а к ним близко не подступишься. В Кузомени — ходят клянчить еду к группам туристов:

Терский берег. Часть 3: Кузомень в песках

Не столь богата Кузомень и на железных коней. Трэколы и квадроциклы явно ждут туристов:

Терский берег. Часть 3: Кузомень в песках

А вот самоделочка — скорее для своих:

Терский берег. Часть 3: Кузомень в песках

В Кузомень, в отличие от Чаваньги, доходят материковые тренды. Однако — с оттенком полярной суровости: вместо лебедей из покрышек — детская площадка из своё отъездивших машин.

Терский берег. Часть 3: Кузомень в песках

По главной улице проложен деревянный тротуар, хотя на улицах песок не так глубок, чтобы в нём вязнуть:

Терский берег. Часть 3: Кузомень в песках

Избы Кузомени — как и в других поморских сёлах, маленькие и серые. Гигантские дома-дворы — это примета скорее речного Поверховья, где крепче морозы, но тише ветра.

Терский берег. Часть 3: Кузомень в песках

Единственные наличники на усайдингованном доме — либо новодел, либо привезены откуда-то издалека:

Терский берег. Часть 3: Кузомень в песках

Что Кузомень хоть и усохшее десятикратно, но всё же село, напоминает Сретенская церковь (2011) с накрепко запертой дверью.

Терский берег. Часть 3: Кузомень в песках

До революции в селе было две церкви — Сретенская (1862) видимо на том же месте:

Терский берег. Часть 3: Кузомень в песках

И Дмитрия Солунского (1887) памяти Александра II на погосте:

Терский берег. Часть 3: Кузомень в песках

Погост и нависает над улицей Кузомени:

Терский берег. Часть 3: Кузомень в песках

И за околицами, где избы и заборы не мешают позёмке, Кузоменские пески раскрываются в полный рост:

Терский берег. Часть 3: Кузомень в песках

Впрочем, как и на дюнах Прибалтики. тут всё равно ничего общего с песками Туркестана (Мангышлак, Барсуки, Семиречье) и тем более жарких стран.

Терский берег. Часть 3: Кузомень в песках

С бугра на погосте мы последний раз за ту поездку видели море (на заглавном кадре). Терские кладбища с простенькими голбецами и здесь сохраняют свою «дораскольную» суровость. Но при всём сходстве со старообрядческими кладбищами где-нибудь в Усть-Цильме, на Терском берегу староверов не было никогда. Скорее всего потому, что первыми после Раскола сюда ушли от петровских репрессий враждебные старообрядцам стрельцы:

Терский берег. Часть 3: Кузомень в песках

Ну а пески по-настоящему впечатляют, если ехать в Кузомень из Варзуги — от большого мира деревню отделяет раскинувшаяся на десяток километров и вполне реальная пустыня:

Терский берег. Часть 3: Кузомень в песках

Где из песков ни травинки не торчит десятками, а где-то может быть и сотнями метров:

Терский берег. Часть 3: Кузомень в песках

Местные ездить в песке приноровились, а вот в Варзуге в 2011 году за поездку сюда просили каких-то астрономических денег, ссылаясь именно на трудности преодоления песков:

Терский берег. Часть 3: Кузомень в песках

Но нам пересечь пустыню помогла «буханка», ехавшая забирать туристов с пикника в лесу:

Терский берег. Часть 3: Кузомень в песках

От леса до моря пески тянутся по Чевруй-косе на 15 километров.

Терский берег. Часть 3: Кузомень в песках

А на границе леса и песков лежит самая, пожалуй, живописная полоса их взаимопроникновения:

Терский берег. Часть 3: Кузомень в песках

Похожие сюжеты сосен на дюнах мне легко представить в Прибалтике:

Терский берег. Часть 3: Кузомень в песках

А символом этого уголка я бы назвал ходульную сосну, в арку корней которой можно пройти пригнувшись:

Терский берег. Часть 3: Кузомень в песках

Кое-где посреди пустыни — обложенные камушками ростки. Надежда на то, что песчаная язва Земли затянется:

Терский берег. Часть 3: Кузомень в песках

Никто и никогда поверь, не будет обиженным
На то, что когда-то покинул пески.

Терский берег. Часть 3: Кузомень в песках

Вот и мы спустились ночевать в райского вида плавни, где уже были натоптаны площадки для палаток и костров. Увы, райский вид оказался обманчив. У моего организма есть одно крайне полезное на Севере свойство — меня не ест мошкА. Даже на самом пике её сезона, оказавшись в лесу, я отделываюсь обычно парой укусов, проходящих быстро и без осложнений. Поэтому немудрено, что пойдя сюда на разведку, я проглядел заразу. Стоило же прийти сюда вдвоём и с грузом — как изголодавшая нечисть налетела плотной тучей, и от особо неудачных укусов у Оли распухли бровь и губа. Что, впрочем, не помешало Оле искупаться голышом в не по-июльски студёной заводи.

Терский берег. Часть 3: Кузомень в песках

От конца песков до трассы, если таковой можно считать грунтовку Умба-Варзуга, порядка 8 километров. Мы побрели через лес, и после ползучих песков да разноцветных скал прекрасный бор-беломошник казался совершенно обыденным. Разве что дюны на заднем плане добавляли ему сходства с морским дном:

Терский берег. Часть 3: Кузомень в песках

Мимо проезжали машины, и порой даже останавливались — в основном на них ехали туристы, не имевшие свободного места.
Вдоль дороги — то поклонный крест, то голбец на месте автокатастрофы:

Терский берег. Часть 3: Кузомень в песках

Окончательно мы вышли из песков, поднявшись на высокую гряду, за которой лежали куда как более привычные болота. Где-то здесь нас подхватила «газелька», отвёзшая в Кузомень туристов и возвращавшаяся теперь в Умбу пустой. Мы было думали сойти близ упущенного мной в 2011 году мыса Корабль, поискать там аметисты и последний раз в поездке заночевать у моря, но начавшийся дождь решил всё за нас — едем в Умбу! А там, перекусив в придорожной кафешке, поставленной в таком удачном месте, где на полкилометра вокруг не ловит сеть, мы поймали следующую машину уже до Кандалакши. Интеллигентный водитель оказался инженером котельных и мини-ТЭЦ, работавших на современном варианте дров — то ли гранулах, то ли пеллетах: с недавних пор в Мурманской области сильно подорожал мазут, и администрация решила, что усовершенствовать систему будет выгоднее, чем дальше дотировать закупки. Говорил он и о том, что хотя Умба совсем рядом с Кандалакшей, люди там другие. «Городские» и жить привыкли по-городскому, а вот «умбари», даже устраиваясь там на работу, продолжают глядеть в лес вплоть до того, что без объяснения причин пропадают с рабочего места, а через месяц возвращаются как ни в чём ни бывало — «у нас сёмга пошла», — и жутко обижаются, что их успели уволить. Под Кандалакшей нас накрыл проливной дождь, и доехав до вокзала, я схватил в кассе билет и буквально запрыгнул в стоявший у перрона поезд.

Но в следующей части вернёмся хронологически назад, а географически — севернее. Это полуморское путешествие состоялось со второй попытки, а вот после провала первой мы вместо моря двинулись в горы. В следующей части покажу Ловозеро, маленькую столицу кольских саамов.

Источник



Кой (приток Сысолы)

Кой
Характеристика
Длина 14 км
Бассейн Белое море
Бассейн рек Северная Двина
Водоток
Устье Сысола
· Местоположение 317 км по левому берегу
Расположение
Страна Flag of Russia.svg Россия
Регион Республика Коми
Водный реестр России
03020200112103000018891
Код бассейна 03.02.02.001
Код по ГИ 103001889
Том ГИ 3 [1]

Кой — река в России, протекает в Республике Коми [2] . Устье реки находится в 317 км по левому берегу реки Сысола. Длина реки составляет 14 км.

Данные водного реестра

По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вычегда от истока до города Сыктывкар, речной подбассейн реки — Вычегда. Речной бассейн реки — Северная Двина [3] .

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов [3] :

  • Код водного объекта в государственном водном реестре — 03020200112103000018891
  • Код по гидрологической изученности (ГИ) — 103001889
  • Код бассейна — 03.02.02.001
  • Номер тома по ГИ — 03
  • Выпуск по ГИ — 0
Читайте также:  Река эйр в англии

Примечания

  1. Ресурсы поверхностных вод СССР: Гидрологическая изученность. Т. 3. Северный край/ Под ред. Н. М. Жила. — Л. : Гидрометеоиздат, 1965. — 612 с.
  2. «Центр российского регистра гидротехнических сооружений и государственного водного кадастра».
  3. 12Государственный водный реестр РФ: Кой. Архивировано из первоисточника 18 июля 2012.

Ссылки

⚠

Wikimedia Foundation . 2010 .

Смотреть что такое «Кой (приток Сысолы)» в других словарях:

Гарь (приток Сысолы) — У этого термина существуют и другие значения, см. Гарь (значения). Гарь Характеристика Длина 16 км Бассейн Белое море Бассейн рек Северная Двина Водоток … Википедия

Кажим (приток Сысолы) — Кажим (Кежим, Кажилья) Характеристика Длина 68 км Бассейн Белое море Бассейн рек Северная Двина Водоток Устье Сысола · Местопол … Википедия

Лез (приток Сысолы) — Лез Характеристика Длина 23 км Бассейн Белое море Бассейн рек Северная Двина Водоток Устье Сысола · Местоположение 414 … Википедия

Подзь (приток Сысолы) — Подзь Характеристика Длина 14 км Бассейн Белое море Бассейн рек Северная Двина Водоток Устье Сысола · Местоположение 2 … Википедия

Чук (приток Сысолы) — У этого термина существуют и другие значения, см. Чук (значения). Чук Характеристика Длина 9 км Бассейн Белое море Бассейн рек Северная Двина Водоток Устье … Википедия

Сопь-Ю (приток Сысолы) — У этого термина существуют и другие значения, см. Сопь Ю. Сопь Ю Характеристика Длина 20 км Бассейн Белое море Бассейн рек Северная Двина Водоток … Википедия

Большая Гуж (приток Сысолы) — У этого термина существуют и другие значения, см. Большая Гуж. Большая Гуж Характеристика Длина 10 км Бассейн Белое море Бассейн рек Северная Двина Водоток … Википедия

Ёльшор — Характеристика Длина 10 км Бассейн Сысола → Вычегда → Северная Двина → Белое море Водоток Устье … Википедия

Вычегда — Река Вычегда в своей нижней части у села Ирта Характеристика Длина 1130 км … Википедия

Источник

Чарские Пески. Самая неправильная пустыня на свете

Чарские Пески называют «чудом природы». Этому чуду присвоен статус природного геологического памятника, а странное, «неправильное» расположение пустыни посреди болотистых марей и тайги вызывает недоумение и множество вопросов.
Часто в публикациях о Чарской пустыне можно встретить такие выражения: «загадочное происхождение…», «никто толком не может объяснить…», «ученые давно ломают головы…».
На самом деле, с учеными головами все в порядке. Начнем с того, что Чарская долина – это впадина между двумя горными системами. С севера котловина ограничена относительно молодым Кодарским хребтом, а с южной стороны впадину подпирают более древние Удоканский и Каларский хребты. Кодар – это удивительное по красоте сооружение типично альпийского типа: изрезанные остроконечные пики, узкие гребни, похожие на пилу, вертикальные километровые скальные обрывы, троговые долины и ледники. Горы резко взымаются над Чарской долиной, практически без предгорий, словно стена, сразу на 2-3 километра. Из-за этого Кодар иногда называют «маленькими забайкальскими Гималаями».

«Кодар» в переводе с эвенкийского означает «стена»:

История геологического формирования песчаных отложений в Чарской котловине непосредственно связана с Кодарским хребтом и уходит в плейстоценовое время, когда на планете наступило заметное похолодание, и начались обширные материковые оледенения. Примерно 45 тысяч лет тому назад огромный ледник сполз с «маленьких Гималаев» в Чарскую долину и полностью перегородил её в районе р. Сулумат (в 50 км к северо-востоку от с.Чара). Образовалась гигантская чаша, которая за несколько сотен лет наполнилась и огромное озеро разлилось по всей Чарской впадине от борта до борта. Вода поднялась до подножий Удоканского и Кодарского хребтов и вошла в приустьевые части межгорных долин. Вверх по Чарской долине озеро доходило до того места, где сейчас находится станция Леприндо Байкало-Амурской магистрали. Длина водоема составила порядка 60 км, а глубина достигала 250 м. Ледники сползали с гор прямо в озеро, волоча за собой миллионы тонн глины и песка. Особенно мощный вынос происходил по долинам Верхнего и Среднего Сакуканов.

Река Средний Сакукан и сегодня непрерывно тащит за собой тысячи тонн гравия и песка:

Это центральная, самая высокая часть Кодара, где и сегодня можно увидеть современные ледники. Долгое время ледники на Кодаре были тайной для ученых. Затем многие годы они служили предметом научных споров. Часть исследователей не допускала мысли о возможности существования современного оледенения на севере Забайкалья. Считалось, что это обычные снежники. Наконец, сравнительно недавно, уже после Великой Отечественной войны ледники Кодара были «открыты». Они сравнительно небольшие и толщина льда достигает максимум 50 м. Ледник Нины Азаровой в верховье руч. Медвежий (приток Ср. Сакукана). Вершина справа в облаках — пик БАМ — высшая точка Забайкалья (3072 м):

Древний водоем в Чарской долине просуществовал примерно 2-3 тысячи лет, и за это время на его дне скопилась внушительная толща осадков.
Когда ледниковый период окончился, плотина растаяла, прохудилась, исполинское водохранилище вытекло, и от него остались лишь сотни мелких реликтов, рассыпанных сегодня, как осколки по всей Чарской долине в виде маленьких озер. Донные отложения древнего водоема, оказавшись на поверхности, попали под влияние атмосферы. Еще многие тысячи лет они перевеивались ветрами, скучивались в дюны, пока не приобрели современный вид песчаной пустыни.

Продолжаются эоловые процессы и сегодня. Пески подвижны, барханы понемногу перемещаются в направлении господствующих ветров – с юго-запада на северо-восток. Соответственно северо-западные склоны барханов пологие, противоположные – крутые, а у их подножия можно увидеть наполовину засыпанные деревья. Есть все признаки, что пустыня медленно продвигается в сторону р.Средний Сакукан и села Чара. В то же время, кое-где в других местах, наоборот, сосновый и лиственничный лес наступает на пустыню. А на отдельных участках, на окраинах массива пески заросли травой и отчасти потеряли подвижность.

В зимние месяцы добраться до Песков легко, правда в этот период бывает очень холодно – до минус 40-50 по Цельсию. А в остальные времена года, чтобы попасть в урочище, придется сперва переправиться через р. Чару, либо перейти вброд Средний Сакукан, а затем еще несколько километров шагать по лесу и болотам. В большую воду Средний Сакукан не преодолим, причем река может вспухнуть неожиданно и стремительно, отрезав путь назад.
Эти препятствия отчасти ограничивают поток туристов, что идет на пользу экологии, но все равно у местных жителей Чарские Пески остаются популярнейшим местом отдыха и зимой и летом. У большинства отдыхающих набор развлечений, как правило, стандартный: развести костер, вскипятить чай, выпить водки, съесть бутерброды, сфотографироваться, оставить за собой мусор. Следы пребывания туристов сегодня все чаще бросаются в глаза.

Больше всего народу в урочище бывает, конечно, летом, когда и развлечений больше. В основном все стремятся на отдых к озеру Алёнка, – своеобразному оазису в Чарской пустыне. Один берег Алёнки покрыт лесом, другой – фактически отсутствует, – это склон высокого бархана, обрывающегося прямо в озеро. Вода в Аленке чистая и холодная. Даже в самую жару прогревается лишь тонкий верхний слой. Любимое занятие и детей и взрослых – скатываться по крутому песчаному склону в ледяную воду, а потом долго отогреваться на солнце.

После короткого лета осень в Чарскую долину приходит стремительно и длится тоже недолго. В середине сентября желтыми барханами можно любоваться на фоне уже заснеженных гор. А вскоре, с наступлением долгой зимы скрывается под белым покровом и сама пустыня. Но солнце и ветер делают свое дело, и часто даже в январе снежное покрывало пестрит желтыми проплешинами.

Зимняя пустыня тоже по-своему привлекательна:

Чарская зима отступает неохотно, в марте весной здесь еще и не пахнет. Но, постепенно световой день удлиняется, тепла становится больше. В апреле с песков начинает сходить снег. Стаивает он неравномерно, оставляя за собой пятнистые текстуры и причудливые разводы на сыром песке.

Во второй половине мая в урочище врывается настоящая весна. Пески цветут. Это, пожалуй, самый эффектный отрезок из годового цикла жизни Чарской пустыни. Из-под земли в массовом количестве пробивается сон-трава – забайкальский подснежник.

Но, любоваться россыпями фиолетовых цветов на желтом песке особо некому. Период цветения пустыни совпадает с таянием наледей на р. Ср. Сакукан. Многослойный ледяной пирог, запекшийся за зиму, начинает разрушаться и превращается в рыхлую ледяную кашу. В наледи образуются опасные глубокие промоины, и туристы в это время на Песках – большая редкость.

В северной и восточной частях массива, спустившись на границу с лесом, круглый год можно наблюдать интересное природное явление. Здесь из-под толщи песков сочится вода. Веер миниатюрных струек вскоре сливается в единый поток, превращается в лесной ручей, и впадает в итоге в Средний Сакукан. Про то, почему вытекает вода из-под пустыни, в публикациях тоже можно прочитать небылицы: «Под песками находится целое озеро пресной воды…». Это как!? Песчаный остров плавает по озеру!?
А на самом деле все обстоит следующим образом.

Практически вся долина р. Чары скована вечной мерзлотой. В левом борту Чарской долины глубже мерзлотного слоя находится очень крупное Среднесакуканское месторождение подземных вод. Из-под ледяного панциря на поверхность эти воды могут вырваться только через проталины в мерзлоте. А нет промерзания лишь под массивом Чарских Песков. Тут подземная река и находит себе выход через множество родников, не замерзающих даже в сильнейшие морозы. Поэтому зимой во многих местах вокруг пустыни образуются наледи. Парящие в лютую стужу наледи, вплотную подступающие к подножию барханов, – зрелище чрезвычайно экзотическое. Искрящийся иней облепляет толстым слоем деревья, кустики и травинки. Снежные кораллы, растущие из парящей воды, горы и синее небо…. Такую картину, увидев однажды, вряд ли когда-то забудешь.

Источник